Аргентина часть 2.Ледники,Пингвины,Киты.

20.06.2008ОглавлениеАргентина часть 2.Ледники,Пингвины,Киты.Страница 2Страница 1 из 2

1.3. Ледник Перито Морено

Если про эстансию Ла Мария информации кот наплакал, то про описываемый глетчер этой инфы вагон с маленькой тележкой. Это место, вне всяких сомнений, наряду с водопадом Игуасу является уникальным и уникальность ледника в том, что он является самым быстрым из двигающихся, сползая по 2 метра за сутки.
Но все по порядку. Между прочим, вся инфа, которую я тут предлагаю, не является истиной в первой инстанции. Все, что я пишу, появилось в моей, уже немолодой голове, хрен знает из каких источников. В принципе такое возможно, что я, пропойца, где-то что-то и придумал. Так что, если где совру, не ругайтесь, а вежливо поправьте.
Ну, а теперь попрошу всех заинтересованных щелкнуть мышкой по цифре 3. В смысле перейти на третью страницу и обновить в памяти карту Санта Круз. Найдите город Эль Калафате, от него дорогу к Лаго Аргентина. Вот здесь глетчер и находится.
Между прочим, в этом районе находится несколько ледников и озер, которые, наверное, тоже достойны внимания. Но, чтобы это проверить, надо обследовать данную местность на машине. Мы же были безлошадными и осмотрели только ледник Перито Морено, самый туристический глетчер в округе.
Позвольте напомнить вам, как образовывается ледник и почему конкретно Перито Морено такой скоростной.
Ледники образовываются на пологих горных спусках, т.к. если склон крутой, то снег сходит лавиной. На пологой же плоскости снег накапливается столетиями, а затем под собственным весом кристаллизуется в лед. При этом под тяжестью верхних слоев в ледяных зернах не остается воздуха, так что ледник становится прозрачно-голубоватого цвета:




Преобразовавшись в лед, затвердевшая масса спускается по склону, бороздя землю, пробивая огромную колею. Представьте, как работает плуг. Он прорывает борозду, выкидывая по бокам вырванную землю. Так и ведет себя ледник, прорывая глубокую траншею. Именно поэтому по бокам его лед такой грязный. Также поэтому ледник грязноват в лицевой части.


Высота глетчера Перито Морено достигает 1000 метров, и мы видим только небольшую надземную часть. Интересно, что в месте, где ледник ползет по суше, его рельеф повторяет рельеф земли.


Когда же глетчер переходит в водную субстанцию, то он преобразуется в слитые воедино у основания и расходящиеся у верхушек остроконечные колонны.
Перито Морено образовался таким образом 30 тысяч лет назад. И на сегодняшний день в отдельных местах высота выступающей из воды стены ледника достигает 90 метров. А под водой скрыты еще 200 метров ледяного исполина. Длина глетчера – 4 километра.
Но почему именно Перито Морено такой подвижный? Вглядитесь




Справа и слева Перито Морено сдавлен другими ледниками, которые впадают в него, как притоки в реку. Это колоссальное давление естественных тисков и придает Перито Морено ускорение, которое в свою очередь создает условие, при которых от ледяной стены постоянно откалываются внушительные куски величиной от двух-трех до нескольких десятков метров и с грохотом падают в озеро


А это пятно на воде после падения частички глетчера. Медленный фотик у меня - пока соберется, гравитация все испортит.


Дело в том, что, поскольку ледник занимает часть озера, то уровень воды поднимается до тех пор, пока его стена не начинает рушиться. По мелочам это происходит каждый день, и мы были тому свидетелями. Но такие мелкие разрушения не мешают глетчеру прирастать порой удивительными формами, которые затем рушатся с грандиозной мощью. Последний раз такое случилось в марте 2006 года, когда в воду свалился ледяной тоннель.
Потрясающее зрелище больших обвалов может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Причем регулярность этого действия непредсказуема. Раньше считалось, что большие обвалы случались каждые 4 года. Но практика последних лет опровергла это утверждение. Так, перед 2006 годом, грандиозное действие случилось в марте 2004, а до этого времени ничего подобного не происходило аж целых 16 лет.

Вообщем, безусловно, несмотря на повышенную «туристичность» описываемого места, смотреть его нужно. Делать это возможно четырьмя способами:
1. Осмотреть глетчер со смотровой площадки, состоящий из трех уровней. Оттуда открываются потрясающие виды
2. Это прогулка на туристичесом катере по водам озера Аргентина и прилегающему каналу Темпанос. Это может быть прогулочный катамаран на 130 пассажиров или зафрахтованный небольшой катер. Суть одна; вас, как туристов-созерцателей прокатят вдоль ледника, где сможете пофтыкать исполин.
3. Это мини трек в кошках по леднику, длящийся 1,5 часа. За это время вы успеете зайти на Перито Морено, посетить одну из пещер и вернуться.
4. Это пятичасовой айс биг трек, в течении которого вы достигните середину глетчера и увидите его во все красе изнутри.

Мы выбрали последний вариант, о чем нисколько не жалели.
Но прежде несколько слов о том, как мы заказали айс трек в тур агентстве «Hielo y aventura» - , вроде как лидера по организации путешествий по местным ледникам. Предварительно мы списались с ними, попытались зарезервировать. Однако, нам ответили, что приходите за два дня, оплачивайте и записывайтесь. Думаю, гонят. Ладно, приедем накануне и на следующий день в трек. Но, как бы ни так.
Вышли мы из автобуса в 17 с копейками и к ним на центральную улицу Эль Калафате. Отгадайте, как называется. Правильно – «Av del Libertador General San Martin». Садимся напротив продавца. А подай-ка нам на завтра биг айс трек. А он – «неа, не айс». Только через два дня. У нас ограниченный размер групп и на ближайшие пару дней все забито. Пришлось на ходу переобуться, поменять ледник и Фитц Рой местами, оплатить айс трек через четыре дня и рвануть на север 220 км в Эль Чалтен на автобусе, отходящем в 18:30.
Вернувшись поздно вечером накануне айс трека, мокрые и грязные, мы наконец-то впервые за много предыдущих дней сняли отель. Добрая его хозяйка согласилась постирать наши шмотки, причем бесплатно.
Мягкие кровати были неимоверно желанны, но, что за жизнь, вставать в шесть утра, т.к. программа начинается в семь.
В принципе автобус забирает всех участников трека от отелей, но, поскольку при заказе мы знать не знали про место нашей ночевки в Эль Калафате, то единственным вариантом было наше прибытие к офису.
Есть зато плюс в этом вынужденном походе по утреннему городу. Мы первыми сели в автобус, а значит выбор мест за нами.
Вообще, я вам скажу, что подобные организованные поездки мне вполне по душе. Никто не возит тебя в магазины, специальные рестораны, хуйзнаетчтоделающие фабрики. Ребята честно отрабатывают заявленные бабки. И главный критерий, когда я выбираю, надо ли мне помощь агентства – это тот факт, что я не могу сам подобное организовать.
Чтобы достичь ледника, надо добраться до конца Магеланова полуострова и затем переправиться через канал Бразо Рико на тот кусок земли, по которому сползает ледник.
Вот здесь видно, как полуостров отделен от земли ледника и насколько ледник впадает в воду. Извините, что своим заросшим обликом мешаю, но другой фотки, демонстрирующей описываемое, не было. Кстати вдали вы можете видеть катер, подобно тому, что представлен на следующей фотке и том же месте


Водное пространство по пути к леднику мы пересекли на этом катере


Чтобы совсем было очевидно визуально, повешу еще вот такую фотку, сделанную с земли ледника после высадки с катера. Как видите, глетчер немного не доходит до большой земли там вдали. Собственно, фотки вывешенные выше по тексту сделаны со смотровой площадки как раз оттуда, с большой земли.


Здесь, на своей собственной станции, фирма вам выдаст кошки, причем гид заботливо оденет вам их на ноги, подобно тому, как вы одевали ботиночки своим неуклюжим маленьким деткам.


Затем десять бравых чайников вступят на скользкую дорогу, а два гида будут следить, чтобы назад вернулось не примерно, а точно такое же число господ-туристов.
Поскольку кошки для меня были вновь, а катера у меня в Патагонии ваще нет, то попасть на ледник самостоятельно и нагуляться по ледяным просторам реально получалось лишь с помощью турагентства. А если так, то я за такие агентства, и я иду к ним.
Многих наверняка интересует, можно ли организовать приватный тур, то есть нечто действительно эксклюзивное. Ответ положительный. Можно в частном порядке устроить трип по пещерам ледника.
Дело в том, что глетчер – это не сплошной лед. Оно и понятно. Поскольку он постоянно движется, причем разные слои двигаются неравномерно, а под солнцем, он, глетчер, еще и подтаивает, то под воздействием всех этих причин, внутри ледника образовывается целый лабиринт пещер. Одну из них мы осторожно осматривали, робко заглядывая в тоннель, падающий вниз.




Пещерный тоннель вниз:


А это вид из пещеры:


А это тоже вид из пещеры, только уже из другой


Если же мы бы брали путешествие по пещерам, то могли бы на веревке спуститься вниз, а затем вверх с элементами ледолазания. Короче, вариант интересный, для меня по крайней мере, но вот как это организовать – не могу сказать. Просто о такой опции проговорился гид при разговоре с Александром, а Саша мне об этом сказал уже позже, после айс трекинга. В любом случае, поинтересуйтесь в агентстве.

Жизнь глетчера порождает не только пещеры, но и реки с озерцами.










Интересный случай произошел на таком озере, о котором я с гордостью поведаю. Перед выходом на глетчер, наша группа разделилась на две: испаноговорящая и англопонимающая. Во время же ланчтайма мы встретились у озера.
Погода стояла, надо отметить, в этот день преприятнейшая. Небо чистейшое над нами, облачка чудными формами, не спеша, плыли над окрестными вершинами. Не спеша, потому что в воздухе почти ни дуновения. Лед сверкал так ярко и насыщенно, что находится без очков не было, ну никакой возможности. Такую прелесть нам Он выставил, как бы извиняясь, за три дня ураганной мерзости под Фитц Роем.
Так вот, развалились все мы у озерца, бутерброды достали, лежим, отдыхаем, поглощаем энергию. Краем ленивого глаза замечаю, что из конкурирующей подгруппы какой-то смельчак скинул портки и под всеобщий гул восхищения занырнул в студеную воду. 2 метра проплыл и назад. Выходя, как бы в доказательство того, что все настоящее, лед твердый и острый, вода холодная, и вообще мы на леднике, - порезал ногу.
Наш гид, как бы шутя, спрашивает, мол, чем ответит купечество. И почему-то взор на нас. И не только взор. Добавляет словами, типа, что Россия, слабо? Я сразу вспомнил, завершающую фразу известного анекдота: «Я не позволю погибнуть советской женщине, и с криком: «Да здравствует, Африка», русский выкинул негра из самолета». Кто не помнит этот анекдот, не беда, забейте.
Суть в том, что я ни хрена не сомневаясь, без сомнения заверяю, что Россия не подведет. Россия всегда в форме. И обращаюсь к Александру: «Давай, Александр, не посрами Россию. Очень надо». Конечно же Саша совсем не африканец, а я не совсем русский, но нырять все равно надо. Мне абсолютно слабо, значит выбора нет – остается мой напарник.
Ну, все это, надеюсь вы поняли, прикол, так, для хохмы. Чтобы разбавить публицистичность повествования. На самом деле, мы конечно же просто как-нибудь отшутились бы от шутливого призыва гида, если бы ни одно обстоятельство.
Дело в том, что Александр очень любит нырять во все водоемы, которые попадаются на пути, если конечно они достойны того, чтобы в них оказаться. Причем ему совершенно безразлична температура. Он залезал в студеную воду горного озера под Фитц Роем, чуть позже ледника купался в проливе Бигль, что отделяет Ушуайу от Чили. И все равно собирался купаться после ланча здесь на леднике. Собирался так, на халяву. Ну, а ради славы – сам Бог велел. Так что, переводя стрелки на Сашу, я не сколько не чувствовал себя подстрекателем.
Сказано – сделано. Александр нырнул в озеро, просидел там много больше предшественника и выбрался на берег, нисколько не поранившимся. Победил, короче, в этой странном соревновании.

Опа…. Что-то я увлекся, подумал, что пора бы вернуться и рассказать про трек и вдруг понял, что собственно все, что хотел, поведал. А потому, давайте вместе сядем на катер и вернемся на полуостров. Ну, а по пути, ведь мы же любим это дело, с удовольствием пропустим порцию виски, любезно предложенную нам за счет заведения.

В Эль Калафате вернулись в восьмом часу и сразу на вокзал, покупать билет на автобус до Рио Галлегос, откуда назавтра мы летели до Ушуайи в 15 часов. То есть идеально выезжать часов в восемь утра, учитывая, что автобус из Эдь Калафате в Рио Галлегос идет в районе четырех с половиной часов.
Но никто нам не дал расслабиться. Автобус отходит только в 4 утра, а следующий в 12. Т.е. покупаем билеты на раноутренний рейс, на вокзале надо быть в 3:30, вставать в 2:30. Опять не поспать в кровати всласть. Но мы уже к этому привыкли почти. Ведь есть же кресла в автобусе.


Предыдущая страница - Следующая страница





Дополнительно


Copyright © 2010-2020 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.