Январь в Латинской Америке - Эквадор

15.03.2009

Достаточно долго потребовалось мне времени, чтобы переписать свой дневник, который я вела в течение нашего путешествия по Эквадору, Перу и Венесуэле в январе 2008 года. Зато теперь, могу представить на всеобщее обозрение и прочтение свои записи, уже немного подкорретированные и проиллюстрированные. В основном, здесь - мои впечатления и немного информации. Enjoy!

***************************
Как все начиналось

Путем мучительного и долгого выбора, исключения одних стран и включения других, планируемый маршрут включал:
- Эквадор (Галапагосские острова и озеро в кратере вулкана Килотоа, остальное – по ходу действия);
- Перу с обязательным пунктом программы Мачу-Пикчу (озеро Титикака и линии Наска, если получится)
- Венесуэлу (водопад Анхель, отдых на Карибском море, дельту реки Ориноко с джунглями оставили как дополнительную опцию).

Мы не пытались объять необъятное, мы просто хотели получить свою порцию эмоций и впечатлений. Все было достаточно понятно с маршрутом по Эквадору, менее подробный маршрут имелся по Перу, с Венесуэлой решили разбираться на месте.

Заранее были куплены билеты на Галапагосы, а также билеты из Венесуэлы в Эквадор, чтобы уже наверняка могли вернуться на Родину, не пропустив по разным причинам трансатлантический перелет. В качестве профилактики были сделаны прививки от желтой лихорадки (вдруг мы все-таки решимся на путешествие по Ориноко).

До поездки я начала учить испанский с преподавателем. Уроки мои, в силу разных обстоятельств, были нерегулярными, разговорной практики почти не было, поэтому к началу поездки я была напичкана грамматическими конструкциями и лирикой песен Хосе Луиса Пералеса, диск которого я слушала для большего погружения. С собой взяла разговорник и словарик, так как мой словарный запас был более, чем скромным.

В рюкзаки запихнули все старые штаны и майки из нашего гардероба, чтобы не заморачиваясь со стиркой, выкидывать поношенные шмотки по дороге, попутно избавляясь от лишних килограммов багажа.

ЭКВАДОР

28 декабря
Москва-Амстердам-Кито

И вот, мы сидим в самолете в Амстердам и ждем взлета. Я люблю самолеты и люблю летать. Немного волнительно от того, что мы отправляемся так далеко, и в этот раз Амстердам не станет для нас конечным пунктом.

До рейса в Кито у нас пять часов, и мы решаем провести их в Амстердаме. На электричке доезжаем до центрального вокзала. На улице +7 и ветер. Кажется, когда мы здесь были в последний раз в сентябре, погода была аналогичной. Выходим на Рокин и покупаем себе по пакету жареной картошки.
После трехчасовой прогулки решаем вернуться обратно в аэропорт.
В десять вечера Схипхол непривычно пуст: рейсы вроде как есть, но людей в аэропорту нет. Покупаем Moet для встречи нового года на Галапагосах и идем на посадку.

Я очень люблю международные рейсы: в одном самолете люди со всего света и смесь языков. Туристы, аборигены, все вперемешку.
Мы стоим в длинной очереди на посадку. За нами встает женщина-абориген, сразу видно, что она-то уж точно летит к себе домой. Тетенька явно нервничает, спрашивает меня по-испански, здесь ли посадка на рейс в Кито. Я ей по-испански отвечаю, что «здесь». Тетенька удивляется, и, думая, что ослышалась, опять спрашивает меня то же самое, но уже по-итальянски. Я ей опять по-испански отвечаю, что «посадка на рейс в Кито здесь». На что тетенька, расплываясь в улыбке, мне: «Вы говорите по-испански? Браво!». Отвечаю, что немножко говорю. А она все равно: «Браво!». Воодушевившись, она начинает что-то рассказывать мне, говорит быстро, и больше половины слов я не понимаю. Она продолжает засыпать меня вопросами, и я ей отвечаю, что мы из России, едем в отпуск. Тут тетенька меняется в лице, начинает дергать меня за руку и тыкать пальцем в свой пасадочный, я ей говорю «No se preocupe, todos viajan a Quito», в общем, чтоб она не волновалась, все тут летят в Кито.
И тут до меня доходит, что она спросила не откуда мы, а куда мы. Мои недоученные грамматические конструкции меня подвели - перепутала «куда?» («adonde?») с «откуда?» («de donde?»), и, естественно, на свой вопрос «куда вы едете?» и, получив от меня ответ со словом «Россия», тетенька и занервничала, в ту ли очередь она встала, и куда она сейчас улетит.

Ночными рейсами лететь удобно, можно без труда заснуть. Единственное, что постоянно приходиться есть, так как заняться больше нечем. Через девять часов на промежуточной посадке на острове Бонэйр в Карибском море мы вышли размяться. Остров спал, часы показывали пять утра. Тем времени на Родине уже был день.
Еще через три с небольшим часа под радостные крики «Вива, Эквадор!» мы приземлились в Гуакиле, где нас покинула добрая половина самолета, а еще спустя час стоянки в аэропорту и пятьдесят минут полета мы достигли своего конечного пункта - Кито.

29 декабря
Кито

Из Москвы был забронирован отель в Кито в «безопасном для туристов районе Марискаль», как было указано в LP. Отель «Сьерра Мадре», что в переводе означает «Мать-гора».
В письме от отеля было обещано, что нас должны встречать – трансфер включен в стоимость номера. Выйдя из аэропорта и увидев, что нас никто не ожидает, мы поздравили себя с первой маньяной – явлением вполне обычным в ЮА, когда «обещанного три года ждут» (mañana, в переводе с испанского не только «утро», но также и «завтра», что равносильно «никогда», а также означает то же, что и в русском «динамо» и, в целом, стиль жизни в Южной Америке), и проследовали к стойке такси. Взяли первого попавшегося за 10 баксов (что потом оказалось выше средней цены в два раза). Через 15 минут мы были уже в отеле.

В Кито 11 утра и + 15 градусов. Первым делом решаем ехать в офис авиакомпании Taca за билетами в Лиму и в Куско. Парень на reception не знает, где находятся офисы авиакомпании. Спасает Интернет, адрес переписываем на бумажку и показываем таксисту.
Офис Taca, а также некоторых других авиакомпаний находится на Avenida de la Respublica del Salvador. Отдаем таксисту пять баксов и просим его подождать нас.
Достаточно быстро приобретаем билеты Кито-Лима и Лима-Куско. С билетами Лима-Каракас возникают сложности: на нужные нам даты билетов нет, на ближайшие - только бизнес-класс. Решаем посмотреть сегодня вечером в Интернете еще варианты с перелетами, а пока едем в центр Кито. Просим таксиста отвезти нас на главную площадь.

Если вы оказались одни в незнакомом латиноамериканском городе и не знаете куда ехать, смело называйте таксисту Плаза де Армас или просите отвести вас на главную площадь города, которая в 90 % случаев окажется именно Плаза де Армас.

Судя по сумме на счетчике (15 долларов), таксист не сбрасывал его с нашей первой посадки, но мы включаемся в игру «нае.. туриста» и отдаем 15 баксов, что для Кито, наверное, неслыханно для поездки на такси в городе.

На главной площади Кито (Plaza Grande или Plaza de la Independencia (не Plaza de Armas, как оказалось, по видимому, Кито вошло в те незначительные 10 %, о которых речь выше)) толпы гуляющих. Сегодня суббота, и все гуляют целыми семьями, которые, судя по всему, в Эквадоре большие. Очень много детей. Они симпатичные: с черными волосами и такими же черными глазами. Когда улыбаешься им, они расплываются в ответной улыбке. Несмотря на большое количество симпатичных детей, симпатичных взрослых мало. Что же происходит с этими милыми детьми? Почему-то в районе переходного возраста симпатичные дети начинают дурнеть и превращаться в не очень симпатичных взрослых.



Кито представляет собой смесь из строений и домиков, лепящихся друг другу на горах и холмах, занимая достаточно приличную площадь, и все это в клубах выхлопных газов. Старый центр города достаточно компактный. Что можно посмотреть в историческом центре Кито? Кафедральный собор Сан Франсиско и одноименную площадь, площадь де ля Индепенденсия с президентским дворцом и кафедральным собором, также можно забраться по канатной дороге на вулкан Пичинча и обозреть Кито с высоты (если повезет, и клубы угарного дыма от городского транспорта рассеются), можно просто гулять по улочкам (но только в светлое время суток и желательно не одному).

В целом, Кито производит впечатление города, где его жители делают все, что хотят: захотелось на улице в центре города нужду справить – пожалуйста, захотелось на автобусной остановке мусор пожечь – не вопрос, захотелось на газоне прилечь – на здоровье!

В одной из cabiñas звоним на Родину родителям, потом обедаем в местном фаст-фуде за 5 долларов на двоих: курица, рис, бобы и апельсиновый фрэш.

К вечеру становимся счастливыми обладателями красных носов. Несмотря на температуру + 18 градусов, солнце припекает сильно, все-таки экватор.

Вечер проводим в гостинице, пьем пиво, попутно выясняя, что билетов из Лимы в Каракас действительно нет. Остался только бизнес-класс по стоимости в два раза выше эконома, на что мы не рассчитывали.

В расстроенных чувствах ложимся спать, так и не решив, что будем делать. В любом случае, завтра в 5 утра нам надо быть в аэропорту – мы летим на Галапагосы. Поэтому решение вопроса о судьбе дальнейшего маршрута откладываем до нашего возвращения в Кито через неделю.

30 декабря
Кито - о. Бальтра – о. Санта Круз (Галапагосские острова)

Когда встаешь очень рано, день кажется бесконечным. Из-за разницы во времени подъем в 4:30 утра не кажется мучительным.
Утро в Кито прохладное. Перепады дневных и ночных температур - с +20С до + 5С. Стоит отметить также то, что помещения в Эквадоре не отапливаются центральным отопление, по причине его отсутствия. Максимум, на что можно рассчитывать в гостинице среднего уровня – это обогреватель, и то не везде. Вода горячая бывает тоже не во всех отелях и хостелах, или бывает, но по каким-то неизвестным часам. И горячая вода в нашем понимании, это совсем не то, что в их, поэтому и к еле теплому душу тоже нужно быть готовым.

Один рюкзак мы специально упаковали для Галапагосов, в надежде оставить второй в камере хранения в аэропорту. По прибытию в аэропорт начался аттракцион под названием «А ну-ка отыщи». На перевод слова «камера хранения», звучащее в словаре как «consigña», тетенька на стойке информации удивленно вскидывает бровь, английским языком она не владеет, охранники, в ответ на волшебное слово «consigña», посылают нас к банкомату. Паша отправился на разведку и в поисках камеры хранения обошел весь аэропорт, включая международные вылеты. Камера хранения загадочным образом растворилась в стенах аэропорта. Не оставалось ничего другого, как брать второй рюкзак с собой.

На Галапагосы мы летим через Гуакиль, где стоим в аэропорту еще час, за который мы успеваем немного вздремнуть. Завтракаем в самолете. Обычное дело, теперь мы питаемся только так.

Немного информации о Галапагосах в качестве лирического отступления.
Галапагосские острова представляют собой архипелаг островов вулканического происхождения, расположенный на экваторе и состоящий из 13 больших островов, 5 из которых населены, 6 маленьких и еще 42 совсем крошечных.
Галапагосские острова были открыты панамским священником, когда его корабль занесло океанским течением на пути в Перу. В поисках пресной воды команда высадилась на берег одного из островов. Это произошло в далеком 1535 году.
В конце 16 века острова уже появились на тогдашних картах. После открытия островов по следам панамского священника прошлись испанские конкистадоры, английские пираты и прочие темные личности, а в годы Второй Мировой войны на острове Бальтра, где сейчас расположен аэропорт, располагалась военная летная база ВМС США.
Однако, всемирную славу Галапагосам принес другой человек – всем известный Чарльз Дарвин, который в 1835 году провел на четырех островах архипелага (Изабела, Флореана, Сан Кристобаль и Сантьяго) пять недель, после чего поверг в шок всю общественность своей теорией эволюции. В 1959 году острова были объявлены национальным парком.
Из наших современников Жан Ив Кусто посещал Галапагосы, где наблюдал за морскими игуанами, которые обитают только на Галапагосах и отличаются способностью плавать, нырять и питаться водорослями, а также задерживать дыхание под водой на долгое время.
После провозглашения Галапагосских островов национальным парком в Эквадор потянулись сотни туристов, число которых увеличилось в десятки раз за последнее десятилетие.

Как и многие другие, раньше я думала, что Галапагосы – это сродни необитаемому острову, где живут только огромные черепахи и ящерицы, а туристов вывозят на специальных лодках, и каждый может почувствовать себя Чарльзом Дарвином. Однако, как оказалось, Галапагосы вполне себе обитаемы, туристы присутствуют на островах круглый год, а некоторые из них остаются там на вечное поселение. На четырех населенных островах (пятый – остров Бальтра – на нем присутствует только аэропорт) имеются гостиницы, рестораны, магазины и все, что нужно для комфортного проживания, включая горячую воду и Интернет.

Из двух вариантов посещения островов: круиз на яхте либо посещение близлежащих островов с какого-либо одного населенного острова как однодневные экскурсии (Санта Круз, Изабела, Сан Кристобаль или Флореана) мы выбрали второй вариант с наибольшим пребыванием на о. Изабела.

До Галапагосов лететь три часа. Разница во времени с Кито – один час. В аэропорту Бальтры садимся по расписанию. По взлетной полосе доходим до здания, отдаленно напоминающего аэропорт.

Я так обрадовалась прилету, что сразу проследовала к автобусу в порт, забыв про наши рюкзаки, которые были сданы в багаж. Паша вспомнил про наши вещи, и пошел их получать. Привычная багажная лента в аэропорту отсутствует, багаж выгружают с тележек прямо на песок, а специально обученный персонал сверяет багажные наклейки на посадочном с бирками на чемоданах.

Чтобы попасть в самый главный город Пуэрто Айора на о. Санта Круз надо сначала доехать на автобусе авиакомпании Tame до паромной переправы, предварительно купив билет сразу на выходе из аэропорта, затем на пароме переплыть на о. Санта Круз, а далее доехать на автобусе или на такси до самого города. Мы выбрали такси, так как один автобус только что отошел, а второй только собирал народ. Борьба за туриста у таксистов не на жизнь, а на смерть. Выигрывает водитель на белом Mitsubishi. Рюкзаки бросаем в пикап, сами садимся в кабину и мчимся по единственной дороге в город.

Пейзаж за окном довольно унылый: такое ощущение, что мы попали в декорации к фильму «Звёздные войны» – красная земля, огромные валуны, все выжжено солнцем, включая деревья и колючки, торчащие из камней цвета охры. Неожиданно попадаем в дождевой лес – пустыня сменяется джунглями, солнце скрывается за низко висящими облаками, и вот уже накрапывает дождь. Все это напомнило нам путешествие к вулкану Ареналь в Коста Рике. Мы проезжали мимо Los Gemelos (Лос Хемелос) - два кратера-близнеца. Проезжая мимо поселка Санта Роза водитель притормозил и показал нам на гигантскую черепаху, которая спокойно так себе шла по дороге и что-то жевала. Мы вышли из машины, чтобы сделать несколько кадров.



Забронировать отель в Пуэрто Айоре не получилось: два отеля, с которыми удалось списаться из Москвы, были забронированы, два других не отвечали. Поэтому на вопрос «куда едем», мы попросили отвезти нас в любой приличный отель. Первый отель, у которого мы остановились, был Hotel Sir Francis Drake, адрес которого есть в LP. Беглый осмотр номера показал, что здесь вполне можно переночевать, кроме того, в кране присутствовала горячая вода.
Водитель Мигель предложил нам свои услуги в качестве гида и обрисовал прекрасный itinerary по острову с посещением кратеров, черепаховой фермы и чего-то еще, что я не разобрала. Договариваемся с Мигелем встретиться через неделю у нашего отеля. Берем у него телефон, ударяем по рукам и идем селиться. Только потом я понимаю, что неправильно разобрала день недели, и, в итоге, мы договорились с Мигелем на субботу, когда мы вылетаем в Кито. Ну, что же, 1:1 по маньянам.

На часах 12 дня. Горячей воды в душе не оказывается. Умываемся холодной водой, мажемся сан-блоком с фактором 30 и выносим наши бледные тела на улицу. Первое, что нам надо здесь сделать - это купить билеты на завтра на лодку на остров Изабела, еще один обитаемый остров, на котором мы хотели провести несколько дней.
Мы идем к порту, в надежде, что там должны продаваться билеты на лодку. На улицах пустынно, туристов не наблюдается. К порту подъезжает автобус, на котором мы планировали ехать, но выбрали такси. Моментально оцениваем адекватность нашего выбора – 45 минут на такси и полтора часа на автобусе – почувствуйте разницу.
Как такого офиса продажи билетов не существует. Мы, например, купили свои в магазине с автомобильным маслом.

Мы направляемся в центр Чарльза Дарвина, чтобы посмотреть на гигантскую черепаху Одинокого Джорджа – единственного представителя своего вымершего рода, когда-то обитавшего на одном из Галапагосских островов - острове Пинта. Кроме Джорджа, которого мы так, кстати, так и не обнаружили, в центре живут еще несколько гигантских черепах, а также игуаны. Основной целью центра является разведение черепах. Маленькие черепашки живут в вольерах, они все пронумерованы, большие черепахи живут в загонах, к ним можно заходить и наблюдать за ними. Но за черепахами не так интересно наблюдать, как, например, за котиками или птицами.

В пяти минутах от центра находится небольшой пляж с бухтой. В лагуне-лягушатнике резвились дети, гонялись по камням за игуанами и крабами, а мы просто сидели и наблюдали, наслаждаясь солнцем.
На обратном пути зашли на рыбный рынок. На пирсе рядом с прилавком лежал котик. Это был первый котик, которого мы увидели здесь. Он очень симпатичный: гладенький, с маленькими ушками, выразительными глазками и усиками. Котик лежал себе на пирсе и не обращал ни на кого внимания, только периодически поднимал голову, оглядывался вокруг и переворачивался на другой бок. Но подходить близко к себе не давал: видя краем глаза, как мы подкрадываемся к нему, начинал рычать. Паше удалось все-таки его погладить. Подплыл второй котик и начал позировать в воде. Он поворачивал свою мордочку, поднимал ласты, потом снова плескался в воде. Наблюдая за котиками, мы провели минут сорок, пока им не надоели наши восторженные визги.



Вечером в Пуэрто Айоре проходил великий галапагосский велопробег, для чего была перекрыта единственная главная улица, которая, я так подразумеваю, берет свое начало от единственной на острове главной дороги. Велосипедисты финишировали около городской больницы под громкие аплодисменты толпы и шутки комментатора. На постаментах были размещены кубки, числом, наверное, равным участникам велопробега, так что, скорее всего, никто не остался без приза.
Церемонию награждения мы пропустили, так как в пять вечера нас стало клонить ко сну. Мы решили пойти немного подремать…

31 декабря
о. Санта Круз – о. Изабела

…и подремали мы до утра. Несмотря на ужасный шум, доносившийся с улицы, и пение новогодней гирлянды на мотив Jingle Bells под нашим окном, мы проспали двенадцать часов. Встав с утра, обещанной горячей воды мы не обнаружили, видимо, ее мы тоже проспали.

Почти все утро мы провели под навесом на лавочках на берегу в окружении котиков, игуан, пеликанов и буби. Буби, это мы их так назвали, на самом деле это blue-footed booby или голубоногие (или голуболапые…) олуши, очень смешные птицы ростом около 80 см, с лапами голубого цвета, как будто они случайно приземлились в ведро с голубой краской, в природе также бывают олуши еще и с красными лапами, а в последнее время выявился вид с зелеными.
Мы сидели и смотрели, как рыбачат буби: сначала они облетают определенный участок воды, наматывая несколько кругов, словно прицеливаясь, затем стремительно, почти вертикально, ныряют головой вниз в воду и через несколько секунд выныривают – с рыбкой или без, и процесс начинается сначала.
Прямо над нашими головами, на крыше сидел огромный пеликан, отбрасывая огромную тень. Тяжело прошлепав ластами, он сорвался с крыши и, размахивая огромными крыльями, улетел. На заброшенном пирсе на солнце грелись около 10 котиков, которые периодически поднимали свои морды и рычали друг на друга, а в это время не обращая ни на кого внимания, по пирсу и по котикам ползали крабы ярко-красного цвета, как будто их только что вытащили из кастрюли с кипящей водой.



К часу дня мы пошли в отель за нашими рюкзаками – в два часа дня у нас отходила лодка на Изабеллу. По пути мы забронировали себе номер на обратную дорогу в отеле SolyMar с собственной террасой на море, гамаками, бассейном и прочими прелестями жизни. Главное, горячей воды, что после Изабеллы, где мы еще не знаем, где будем жить, будет очень важно.
Напротив нашего отеля жители Пуэрто Айоры готовились к встрече нового года, для чего мастерили на улице чучела известных людей, главным образом, политиков, из бумаги и других подручных материалов. Прямо перед нашим балконом была сделана целая сцена из политической жизни с участием Буша и Уго Чавеса.

О наличии праздника нового года напоминали только кактусы и пальмы, наряженные вместо елок. Вдруг что-то вспомнилась Москва, наверное, уже заснеженная, салат оливье и елка дома, которая могла бы быть наряжена. Когда мы будем рассекать на лодке просторы океана в сторону острова Изабелла, в Москве будет откупориваться шампанское и греметь петарды, а мы откупорим свой Moet, когда дома будет уже первый день нового 2008 года. Вот такая занимательная география!

- Он чё прикалывается? – реплика на просьбу товарища на пристани показать все наши вещи в наших рюкзаках.
- Да не, он просто хочет проверить ваши вещи – ответ на родном языке.
Так мы познакомились с Машей и Максом из Киева. Они тоже направлялись на Изабелу.

Теперь я понимаю, что имел в виду человек на форуме LP, когда говорил, что ему не верится, что он пересек океан на двуспальной кровати, комментируя свое путешествие с о. Санта Круз на о. Изабела. Теперь мы тоже можем сказать также! Моторная лодка с тремя скамейками и несколькими посадочными местам на корме. Вместо положенных 12 человек, воспользовавшись наличием детей и стройных женщин, на лодку было загружено 16. Три часа незабываемой морской прогулки, в течение которой удалось даже поспать (удивительно!), и мы на острове. Столица – город Пуэрто Вильямиль, названный в честь первого губернатора островов по имени Хосе Вильямиль.

Киевлян должно встречать такси из отеля, который они забронировали еще в Гуакиле. Нас же никто не встречает, и отеля у нас тоже нет. Решаем ехать вместе с ними, вдруг окажутся свободные номера. Таксист живо подхватил наши рюкзаки и потащил их…. я не могу назвать это такси, потому что машину это напоминает отдаленно, честно говоря, и транспортным средством ЭТО язык назвать не поворачивается. В общем, это что-то из области фантастики, которое еще может ехать. В горку нас толкали местные мужики, а с горки, мы уже покатились сами.



За 2 доллара нас довезли до отеля Ballena Azur/Isabela del Mar, которым управляет немецкая бабушка. У бабушки как раз оказался свободный номер на 2 суток. На оставшиеся двое суток, которые мы планировали провести также на Изабеле, нам предстояло подыскать новый отель. Нам досталось бунгало почти на берегу океана, из окна был виден пляж.

Бутылка шампанского проделала достойный путь, чтобы быть распитой в хорошей компании. Однако, пить теплый Moet как-то не брутально, подумали мы и предприняли попытку охладить, для чего было использовано помойное ведро и холодная вода. Если бы производители шампанского Moet увидели бы свой продукт, достойный черный икры и лангустов, охлаждающимся в помойном ведре, они бы точно оскорбились и пришли бы в ужас.
Шансов охладить шампанское в подобных условиях не было, поэтому мы взяли бутылку и вышли в город. Городом Пуэрто Вильямиль назвать, конечно, трудно, это – деревня, самая настоящая взаправдашняя деревня, где по-деревенски пахнет, вместо асфальта – песок, местные жители начинают тебя узнавать после двух дней пребывания и здороваются, как со своим, и даже собаки приветливо виляют хвостами при твоем появлении.

Для нашего новогоднего банкета мы нашли самый пафосный и дорогой ресторан на острове при отеле Albemarle. В отеле был устроен новогодний буфет. Мы решили присоединиться к всеобщему торжеству. Не спросив почем участие в празднике, что было нашей всеобщей ошибкой, мы сели за столик, а также попросили официанта охладить наше утомленное солнцем шампанское, за что официант попросил 20 баксов. После проведенной Машей разъяснительной работы с юношей, он удалился «для переговоров с шефом».
Новогодний буфет выявил: салат из морковки с кукурузой, салат из капусты и то, что называется у интуристов «русский салат». На горячее под строгим надзором обслуживающего персонала раздавили индейку.

Новый год мы отметили в 19.00 по местному времени. Мы прекрасно посидели, выпили шампанское, а потом еще бутылочку чилийского Шардоне, после чего попросили счет. Воспользовавшись тем, что мы не спросили почем буфет, нам выкатили по 80 баксов с носа. Это стал самый дорогой шведский стол, когда-либо мной виденный и съеденный.
Около восьми часов вечера подготовка к празднованию нового года у местного населения была в разгаре: мужчины нарядились в женщин, женщины накачивались виски и визжали от свиста запускаемых детьми петард. В восемь вечера мы закончили празднование нового года и отошли ко сну.

Около полуночи мы проснулись от того, что наш домик горел – в окне полыхало зарево. Мы не поняли, что происходит. Оказалось, что местные жгли чучела под нашим окном. Это такая традиция, жечь чучел, которые символизируют старый уходящий год. Вот всех этих чучел жгли. Мы поняли для чего в Пуэрто Айоре возводили декорации с Бушем и Чавесом.



1 января
о. Изабелла

Никогда празднование нового года не проходило так трезво, и уж точно мы никогда не вставали в семь утра на следующий день.
Завтракаем в отеле вместе с ребятами. Завтрак, как в Гаване дома у Мельбы: свежий сок, яичница, фрукты, тосты, домашнее варенье и кофе с молоком.
Макс и Маша договорились встретиться с гидом. Мы высказываем предположение, что принимая во внимание дату, гид может и не появиться вовсе. На всякий случай, договариваемся полдня провести на пляже, если гид не появится.

Гид появился, всем своим видом показывая, каких усилий это ему стоило, для большей убедительности добавив, что вчера он выпил очень много виски. Продолжая набивать себе цену, на плохом английском он стал рассказывать про почетную работу гида, и что ей могут быть удостоены только избранные деревенские жители, владеющие языком международного общения, но это не то, чтобы его основной вид деятельности, можно сказать хобби, основной доход ему приносит бар на берегу океана.
На наш вопрос, что он нам может показать на острове, гид заявил, что может проводить нас на близлежащий пляж, где мы сможем искупаться. Этим он нас не удивил, так как мы сами жили почти на пляже, и там нам гид явно был не нужен. На наше предложение свозить нас посмотреть пещеры из лавы, гид сказал, что у него нет лодки, а без лодки мы туда не попадем.
Стало очевидно, что ничего путного от него не добиться, особенно после того, как он не смог внятно сказать, где на острове продаются билеты на лодку или самолет, после чего получив от киевлян 10 баксов на опохмел, гид был отправлен восвояси, чему он сам был несказанно рад.

Мы решили отыскать отель San Vicente, где по информации из форума Thorn Tree нам могли организовать любые экскурсии и снабдить полезной информацией. До отеля нас вызвался проводить американец, у которого родственники были из Киева, а сам он лет пятнадцать назад был в Москве.
В отеле San Vicente мы заказали на вторую половину дня экскурсию на близлежащий остров Тинторерас (Tintoreras) и сноркеллинг. Там же попросили хозяйку организовать нам обратные билеты на лодку на Санта Круз: ребятам на третье января, нам на четвертое. Берем несколько туристических брошюр, в одной из которых фотографий фламинго в лагуне, расположенной в пределах деревни.
Находим лагуну, в которой вместо фламинго в грязи плещутся собаки. Одна бежит за нами до самого пляжа, идет с нами плавать и очень волнуется, сидя на берегу и скуля, когда мы все заходим в воду.



В воде плещутся котики. Они так заняты собой, что даже не обращают на нас внимание. Вода настолько прозрачная, что видно, как почти по дну проплывают два огромных ската. Игуаны, карабкаясь друг по другу, сбиваются в кучи и греются на солнце.



После обеда мы возвращаемся в San Vicente и подбираем себе гидрокостюмы, маски и ласты. Нас отвозят на машине до порта, грузимся на лодку и отправляемся в сторону Тинторераса. В порту на старых лодках болтаются пеликаны и котики.
На остров высаживаемся с гидом. Четко следуем за ним по тропинке. Игуаны сидят на камнях, в теньке под мангровым кустом лежит мама-котик со своим детенышем, вдалеке в лагуне их папа охраняет целый пляж.



Ужинать отправляемся в ресторан Albemarle (решили дать второй шанс шефу - отыграться за новогодний буфет). За ужином решаем, что уедем на день раньше вместе с ребятами, и с Санта Круз съездим, например, на Сеймур или Флореану на один день.

02 января
о. Изабелла

До экскурсии нам надо найти себе новое место жительства, а также обменять билеты на лодку на другую дату.
Отель находится очень быстро с помощью нашей немецкой хозяйки. Билеты просим обменять тетку из San Vicente. При нашем появлении она говорит, что тура для нас на сегодня нет. Под мой удивленный взгляд тетушка обещает что-нибудь сделать, и через несколько минут и пары телефонных звонков тур для нас все-таки находится. Обмен билетов происходит также предельно просто: вместо старой даты просто вписывается новая.

Кроме нас в лавовые туннели едут семья из Германии и пара бывших соотечественников киевлян ныне проживающие в Нью-Йорке.
На остров приплываем спустя полтора часа. Пейзаж почти лунный, если не считать причудливых форм одеревенелых кактусов, зарослей мангровых деревьев и еще каких-то колючек. Высаживаемся на остров, перемещаться можно только по узким тропинкам и в пределах видимости гида.



В нескольких метрах от нас замечаем маленький беленький комочек, который оказывается птенцом бубиков. В семье олушей - не более двух птенцов, при этом, выживает только один, так как второму не всегда хватает пропитания – родители сначала стараются накормить первенца.
Проходит несколько минут, и комочек, который лежал бездыханно, начинает шевелиться, встает и жмется к своему старшему брату. Возвращается с рыбалки их родитель, и кормит старшего птенца. Младшему ничего не достается. Родитель, исполнив свой родительский долг, принимается чистить перья.



Сквозь кристально чистую воду видны проплывающие в туннелях огромные черепахи и белые акулы.
После наблюдения за птенцами и пейзажем возвращаемся на лодку и отплываем в место, специально предназначенное для сноркеллинга. Гид инструктирует всех держаться вместе, и мы, надев костюмы и прочие атрибуты, прыгаем в воду и сразу же расплываемся в разные стороны.
Под водой такие же лавовые туннели причудливой формы, как и на суше. Внизу, под водой, между арками и туннелями лавируют стаи рыб, а на суше, на скалах, восседают пеликаны, бубики и одна единственная игуана. Каждый раз, когда я выныриваю рядом, замечаю игуану в одной и той же позе – как застывшая. Подо мной проплывает огромный скат, и некоторое время мы плывем с ним почти в унисон. Огромные перламутровые рыбины вальяжно проплывают сквозь туннель, вяло поглядывая по сторонам.
Рыбы здесь гораздо разнообразнее, чем у Тинторераса, поэтому можно плавать часами, если бы не довольно прохладная вода и ограничение по времени. Паша увидел плавающую черепаху. Вернее даже две, так одна сидела на другой. Плыли они очень быстро, и были огромными.

По пути обратно, уже подъезжая к порту, мы становимся случайными зрителями необыкновенного шоу бубиков: около ста птиц одновременно кормились на одном месте. Сначала они огромным кругом «кружили» на одном месте, потом одновременно, как по команде, все птицы стремительно стали падать в воду, пронзая ее гладь как пули со свистом и короткими брызгами, а затем выныривали с добычей в клювах. Это продолжалось буквально минуты три. И это было просто потрясающе! Портовые пеликаны пытались проделать то же самое, громко плюхаясь своими тушами в море, оставляя за собой фонтан брызг. Молодой котик, заигрывая с пеликаном, хватал того за лапу.



Переселяемся в отель Ensolar. Номер выглядит прилично, присутствуют горячая вода, кондиционер и даже холодильник.
К тому времени, как мы решили отобедать, все местные ресторанчики закрылись на сиесту. Оставался только один, где его хозяева еще не успели закрыться, куда мы и зашли. Вчера мы здесь пробовали севиче (севиче – это холодная закуска из морепродуктов, маринованных в лимонном соке с помидорами и зеленью). После нашего заказа семья мгновенно разошлась для исполнения заказа: деда послали за льдом, дочку – за вином в соседнюю лавку, сына – за хлебом, мама принялась готовить на кухне, глава семейства отправился за рыбой. Вот он, семейный бизнес!
Рыба была отменной, вино - освежающим. Обед удался!
Вечер провели, пробуя ужасное пойло под названием «сангрия», никто так и не решился допить свой стакан, поэтому содержимое пакета с так называемой «сангрией» было отправлено, куда ему следовало.

В интернете посмотрели новости с Родины и прогноз погоды. В который раз порадовались, что мы сейчас здесь, там, где лето круглый год. Отправили письма родным и близким.
Вечером посидели в баре на пляже, принадлежащем нашему не состоявшемуся гиду. Ребята снабжали нас полезными адресами в Перу.
Спать пошли рано, так как назавтра намечался наш отъезд в шесть утра на лодке в сторону Санта Круз.

3 января
о. Изабелла – о. Санта Круз

Спать в эту ночь нам не довелось.
Ровно в двенадцать часов, почти синхронно, мы понеслись в туалет. Я не буду описывать то, что с нами происходило всю ночь – тот, кто хоть раз стал жертвой отравления, нас поймет. Это было ужасно!
В три часа ночи у нас кончилась вода. Вся, которая была. Я, как единственная, кто из нас был в состоянии стоять на ногах, к этому времени, пошла на поиски воды.

Я вышла на улицу. Было темно. Вдалеке шумел океан. Все дома и магазины были закрыты. Я стала стучать в продуктовый магазин, где сквозь стекло на меня маняще смотрели бутылки с минеральной водой. На мой стук откликнулся только кот, неизвестным образом запертый в магазине. Кот сладко потянулся, посмотрел на меня неодобрительно, еще немного времени понаблюдал за моими жалкими попытками разбудить хозяев, просочился под прилавок и исчез в темноте. Я не знала, что делать, потому что очень хотелось пить. Я начинала понимать людей, оказавшихся в пустыне без глотка воды. На улицах не было ни души. Подойдя к одному из домов на центральной улице, я поняла, что дверь, в которую надо стучать я не найду, так как, по всей видимости, она располагалась где-то на задворках, окон тоже не было. Совершенно было непонятно, где могут обитать люди, потому что меня окружали сплошь кафе, рестораны и магазины. Все они были заперты. У меня уже закраивались крамольные мысли совершить кражу из какого-нибудь магазина.
Товарищи! Запасайтесь питьевой водой сверх необходимого количества, проживая в богом забытой тихоокеанской деревне. Понадобится – не найдете!

Когда в пять утра прозвонил будильник, я пошла к ребятам в отель, предупредить их, что мы в очень плохом и нетранспортабельном состоянии. Шатаясь по пыльной дороге, я дошла до их отеля и постучала. Рассказала, что с нами произошло, что нам плохо, и мы никуда не поедем, скорее всего. На что меня снабдили старым проверенным антибиотиком и ВОДОЙ, и строго-настрого посоветовали «собрать себя в кучу» и заставить поехать.
Спасибо ребятам, мы все-таки сделали усилие над собой, приняли антибиотики, для закрепления успеха выпили еще и лопедиум, в карман положили по полиэтиленовому пакетику, собрали в кучу себя и рюкзаки и на ватных ногах выплыли к скамеечке – за нами должны были заехать на машине.

В 5:50 утра в порту было столпотворение. Было очевидно, что останься мы в номере, завтра бы проводили еще один день здесь, а может быть даже и не один.
Три часа, проведенные в лодке, прошли без происшествий. Было очень холодно и ветрено, периодически заливало водой, но мне удалось поспать, растянувшись на лавке.

Прибыв в Пуэрто Айору, распрощались с киевлянами, погрузились в такси и поехали искать отель. Отель нашелся быстро. Прямо в одежде завалились спать: даже не было сил, чтобы штаны с себя стянуть.
Проснувшись в два часа дня, решили на всякий случай сходить к доктору. Пошли в больницу, у которой всего лишь несколько дней назад финишировали велогонщики. В разговорнике в разделе «У доктора» нашлась фраза, которая в полной мере описывала то, чем мы занимались всю ночь, а также соответствовала нашему самочувствию в настоящий момент. Моментально нас снабдили целым списком лекарств, как будто он у них всегда наготове, попутно объясняя как их надо пить и что от чего. Для лучшей диагностики мы даже сдали анализы, на всякий случай.
Отбой случился ранний – примерно в 6 вечера.

4 января
о. Санта-Круз

С кровати встаем пошатываясь. Юбка, которая буквально неделю назад была на мне впритык, готова упасть прямо с меня на пол. Потуже затягиваю ремешок, чтобы не потерять ее по дороге. Наверное, минус пять кило. Зверский и негуманный способ похудения! Все еще пошатываясь с пакетиками антибиотиков, выходим к завтраку. Когда же мы последний раз ели? Наверное, на Изабеле…
Понимаем, что остров Сеймур, а также остров Флореана, а также любой другой остров, мы уже не посетим, так как просто не в состоянии. Очень жаль, но что поделать!

В лаборатории нам говорят, что ничего серьезного у нас не обнаружено. «Но антибиотики пейте». Пьем… На всякий случай заходим еще раз в больничку показать анализы. К нашему обширному списку добавляются еще какие-то суспензии.

В девять утра переселяемся в Sol y Mar, заказанный еще до отъезда на Изабеллу. Пока готовится для нас номер, загораем на лежаках и наблюдаем за цаплей, которая тоже загорает, разложив свои крылья. Стоит так минут десять неподвижно, потом загорать ей надоедает, она складывается, как зонтик, и грациозно уходит к игуанам у бассейна.



Чтобы как-то развлечься идем еще раз на станцию Дарвина, чтобы все-таки увидеть Джорджа. Жорик предстает перед нами во всей своей красе. Джордж – последний из черепах с острова Пинта. Родственников у него не осталось – их всех истребили. Сам Джордж живет на станции с 1973 года, и с того же самого года работники станции делают все, чтобы Джордж размножался. Для этого ему подселили двух черепах женского рода – ближайших родственников Жорика, но они ему не нравятся, поэтому потомства не получается. Если так и дальше будет продолжаться, ученые из станции намерены Джорджа клонировать, чтобы восстановить исчезающий вид черепах. Но это очень дорого, поэтому ученые все-таки ждут, когда Жорик проявит нежные чувства хоть к одной из дам.

Остаток дня проводим в отеле. Едим теперь очень разборчиво, похоже, у нас паранойя. В отеле встречаем немецкую семью, с которой с Изабелы ездили к туннелям. Они завтра отправляются в круиз. А мы завтра возвращаемся в Кито.



5 января
о. Санта Круз – о. Бальтра - Кито

В аэропорт едем на такси в сплошном тумане. В районе кратеров начинается проливной дождь. Я уже начинаю волноваться («а не отменят ли наш рейс?»). Но напрасно, потому что как только мы отъезжаем от кратеров несколько километров, туман рассеивается, и обнажается пустынный пейзаж.
В аэропорту Бальтры шум и неразбериха. Очереди переплелись, чемоданы растерялись. С огромным трудом протискиваемся к стойке check-in и просим места рядом у окна.
Плюхаемся в кресло самолета и моментально засыпаем.

В Кито после девственно чистых Галаппагос возвращаться трудно. В нос сразу ударяем запах копоти и солярки. В аэропорту проходимся по офисам авиакомпаний: в TACA билетов Лима-Каракас нет, в LAN нам вообще заявляют, что они в Каракас не летают (врут, летают, только билетов нет). Решаем разобраться на месте.

Едем в отель, который я забронировала еще в Москве – Hotel Sierra Negra. Хозяин отеля одновременно является хозяином турфирмы, которая организовывает треккинг на Котопакси и другие вулканы. Я надеюсь, что они помогут нам организовать тур в Килотоа, а заодно узнаем у них ситуацию с билетами.
По прибытию в отель оказывается, что на Килотоа туры они не организовывают, с билетами ничем помочь не могут.
Отправляемся на такси на знакомую Avenida de la Respublica del Salvador. Офисы всех авиакомпаний закрыты. Я совсем забыла, что сегодня суббота, а значит, что до понедельника мы все равно ничего не сможем сделать.

Немного расстроенные, бредем в сторону нашей гостиницы, которая оказывается рядом. Народу никого. Офисы турагентств тоже не работают. Значит и Килотоа может отмениться. Продумываем варианты проведения досуга завтра, если вариант с Килотоа не получится.
По пути в отель на Avenida Amazonas в окне офиса туристического агентства замечаем тетеньку. Заходим и спрашиваем, может ли она нам организовать тур на Килотоа, а также билеты из Лимы в Каракас. «Тур – посмотрим, а с билетами придется подождать до понедельника» - отвечает любезная женщина. Через пятнадцать минут у нас на руках оказывается ваучер на завтра на целый день на Килотоа.

Ужинаем в KFC с местным колоритом: рисом и бобами.
Вечером в холле отеля собираются интуристы. Отель ориентирован на любителей треккинга и клаймберов, и публика соответствующая. Знакомимся с дедом из Франции, который собирается лезть на Котопакси, прихватив с собой девушку из Германии.
Мы говорим, что завтра поедем на Килотоа. Дед закатывает глаза «Оh! Quilotoa! Spectacular!». Дедушка смотрит мир с высоты гор – он - клаймбер, объездил чуть ли не все горы мира, включая Эверест и Фудзияму. Был и на Эльбрусе. Везде ездит сам, в горы тоже ходит сам. Позитивный и интересный человек.

6 января
Кито - Килотоа

За завтраком мы узнаем от француза, что его и немецкую девушку обокрали. Вчера вечером, буквально в 50 метрах от полицейского участка и 10 метрах от отеля. Приставили ствол, положили лицом на асфальт и отобрали все – паспорт, деньги, карточки. «Сегодня, наверное, мне придется заниматься паспортом, но завтра я иду в поход на Котопакси!».
Вы представляете! Человека лишили главного документа, денег, а он думает про Котопакси и рассказывает нам про это с улыбкой на лице! Такому оптимизму только стоит поучиться.
Очень надеюсь, что у него в итоге все благополучно разрешилось с документами и деньгами, и его поход на Котопакси сложился удачно.

Нашего гида зовут Кристиан. На вид ему лет 20. Оказывается, что наш ровесник.
Садимся к нему в джип, он показывает наш сегодняшний маршрут на карте. По пути Кристиан рассказывает нам про вулканы, национальные парки и другие природные красоты Эквадора, включая саму лагуну Килотоа.
Лагуна Килотоа – это озеро в кратере вулкана около 3 км в диаметре и 250 метров глубиной, расположенное в провинции Котопакси на высоте около 3500 метров. Последнее извержение вулкана было 800 лет назад, когда пепел накрыл всю территорию Северных Анд Эквадора.
Буквально уже через час пути мы с Кристианом болтаем как закадычные друзья: про кино, музыку, футбол, обо всем на свете. Кристиан воодушевляется и ставит диск с собственной подборкой альтернативы времен нашей юности: Pearl Jam, Nirvana, Metallica, Soul Asylum, Spin Doctors и все остальное, что крутили по MTV. От этого наша поездка становится каким-то путешествием в развеселое школьное прошлое.

За окном потрясающие виды Анд. Мы – на высоте 3100. Выходим, чтобы размяться. Резко похолодало, и мы надеваем куртки.
- Как вы? Нормально? Голова не кружится?
- Да нет, все отлично! Поехали!
- Точно? А вы когда-нибудь были на высоте 3100?
Нет, говорим, мы были только на высоте 2962, когда этим летом залезли в Баварских Альпах на Цугшпитце в национальных баварский костюмах: во всех этих блузочках, сарафанчиках и шортиках, а там было +4.



Еще через два часа подъезжаем к Килотоа. Платим по 1 доллару плату за вход, паркуем машину. Раньше мне представлялось, что до озера надо лезть по горам, преодолевать трудности, а мы всего лишь проехали 4 часа от Кито и 2 минуты от парковки, и перед нами озеро.

Вообще, идея поехать на Килотоа пришла к нам, когда во время подготовки, мы вспомнили, что когда-то в русском издании журнала Newsweek мы увидели потрясающую фотографию: на краю лазурного озера, в окружении гор и тумана, стоят мужчина и собака и задумчиво смотрят вдаль. Эта фотография настолько запомнилась, что мы не поленились найти ее в архиве журнала, откуда и узнали, что это – озеро в кратере вулкана Килотоа, который находится в Эквадоре. Так мы оказались здесь.

И вот мы стоим, ровно на том месте, где на фотографии мужчина и собака, и не верим своим глазам. Озеро потрясающе красивое! Краски описать невозможно, потому что разнообразие оттенков поражает: озеро буквально на глазах меняет свой цвет, когда из-за туч появляется солнце. Облака снова сгущаются, и озеро из лазурно-бирюзового превращается в сине-серое. И все это превращение занимает несколько секунд!




Кристиан приглашает нас выпить горячего шоколада. Мы заходим в какое-то строение, где посредине стоит стол, а вокруг стола бегают чумазые дети, которые при нашем появлении любопытничают и без стеснения, с удовольствием нас рассматривают. Я пытаюсь их сфотографировать, но они всей толпой убегают. Нам наливают в чашки кипятка, банка с порошком-какао стоит на столе. Температура в доме как на улице, приблизительно +10. На стол накрывает девочка лет 15, которая посматривает на нас, вытирающих руки влажной салфеткой вот уже минут пять, и хихикает.

Кристиан разговаривает с хозяйкой, колоритной теткой, в огромной шерстяной юбке, платке и синих чулках.
- Сегодня на обед рисовый суп с овощами и жареный ягненок с рисом.
На мой растерянный взгляд, Кристиан - «Что-то не так?». Я говорю ему, что мы тут недавно немного отравились, и поэтому у нас теперь наблюдается некоторая паранойя относительно употребляемой нами еды. На что Кристиан успокаивает нас и говорит, что за это место можно не волноваться, он здесь обедал с туристами уже раз двадцать, и ничего не было. Доверяясь Кристиану, соглашаемся.

Суп и жаркое из ягненка были вкусные, но руки, которые их подавали… казалось, что они в своей жизни не видели мыла…я успокаивала себя тем, что мы уже пьем антибиотики…никакая зараза не прицепится…не должна… нет… абсолютно точно! Обед на троих стоил пять долларов. Еще за восемь покупаем у хихикающей девочки вязаную из шерсти фигурку ламы с человечками.

После обеда снова идем к озеру, несколько минут проводим около него, а потом немного идем по тропинке вдоль озера, пока нас не накрывает ливень. Мы возвращаемся к машине, по пути заходя на маленький рынок сувениров, где нас обступают маленькие «чумазики», предлагая купить картинки, нарисованные на коже лам. Покупаем одну, садимся в машину и отправляемся в сторону Кито.



На обратном пути проезжаем поселок, где жители устроили праздник выходного дня: на улицах много народу, тетки что-то жарят и парят в огромных грязных котлах, на площади собирают сцену – будут «давать концерт».
Горы пролетаем мгновенно – Кристиан мчит 120 км/ч. На Панамериканском шоссе встреваем в пробку. Становится жарко, кондиционера в машине нет, а окно открывать не хочется – сплошной угар от старых машин. В этом угаре на обочине пасутся тощие коровы. «Представляю, какое они дают молоко», - едко замечает Паша.

Мы прощаемся с Кристианом у отеля, договариваемся, что съездим вместе в rain-forest, когда вернемся из Венесуэлы.
Вечером сидим в отеле и обсуждаемся увиденное. Самым ярким впечатление Паши от поездки остается грязный ноготь хозяйки, которая подавала нам суп. Чай пьем с антибиотиками, чтобы уж наверняка убить всех эквадорских гадов. Спать ложусь в шапке – в номере очень холодно, а фена, чтобы высушить волосы нет.

7 января
Кито

Сегодня мы вылетаем в Лиму. Но это вечером.
С утра идем в Galasam, где в субботу мы заказывали себе экскурсию на Килотоа, чтобы решить вопрос с билетами в Каракас. Нам сразу же подбирают вариант перелета, правда с пересадкой в Боготе и на день позже, чем мы планировали, но мы соглашаемся - другой альтернативы все равно нет. Транзитная виза в Колумбии в нашем случае не понадобится, мы берем билеты.

Времени до отлета у нас много, и его мы решаем провести, навестив El Mitad del Mundo (Митад дель Мундо), туристическое развлечение в 25 км от Кито, в переводе означает «центр земли», место, где проходит нулевой меридиан.
Наш таксист - колоритный дед в очках-авиаторах и белой рубашке. Свою «Хонду» он постоянно подруливает, представляя себя, наверное, водителем «ВАЗа» или «Жигулей».
После сорока минут езды мы все еще не покинули пределов Кито, а стрелка на спидометре еще ни разу не пересекала отметку в 60 км/час. Предпринимаем попытку разогнать деда «Сеньор, пор фавор, муй рапидо!», что в нашем переводе означает «Дед, твою мать, давай уже педаль в пол». «Ок, ок, амегито!» отвечает дед и… продолжает удерживать стрелку на 60 км/час. В конечном итоге нам удалось разогнать деда - наш рекорд составил 90 км/час – это мы мчались под горку.

Митад дель Мундо - исключительно туристическое развлечение. Как известно, линия экватора проходит в Эквадоре (собственно, и название Эквадор оттуда же) и аккурат в столице, где и открыли «памятник» экватору. На территории комплекса располагается здание конусообразной формы, стоящее на двух полюсах одновременно, где находится краеведческий музей, принятый нами сначала за музей естествознания, где, как мы думали, показывают всякие чудесные вещи, например, как в унитазе вода в другую сторону смывается или «похудение» на 1 кг, о чем пишут все путеводители. Рестораны и сувенирные магазины дополняют туристический комплекс.
Как времяпрепровождение, если уже совсем некуда пойти, посещение Митад дель Мундо сгодится, а по большому счету делать там нечего.



Самолет TACA – новейший Airbus с красивыми стюардессами на борту. Решаем прекращать принятие таблеток на день раньше, так как уже невыносимо, и заказываем себе по стаканчику красного вина. А потом еще по одному. После стаканчика жизнь определенно налаживается.
Мы летим в Лиму, предвкушая новые впечатления…

Полезная информация по Эквадору:

КОГДА ЕХАТЬ: круглый год, хотя погода зависит от региона, но ярко выраженного сезона дождей нет. Галапагосские острова идеальны в самое туристическое время – с декабря по февраль, когда вода в океане наиболее теплая, хотя туристы едут туда круглый год.

ВИЗА: виза не требуется для граждан РФ на срок пребывания до 90 дней.

БИЛЕТЫ: из Москвы до Кито или Гуакиля – летают KLM (через Амстердам) или Iberia (через Мадрид). Местные перелеты осуществляют авиакомпании TAME, Aerogal и Icaro.
Билеты на Галапагосские острова приобретать лучше заранее, если посещение островов ваша главная цель. Как правило, если вы заказываете круиз через агентство, то они же обеспечивают билетами. Несколько раз в день утренние рейсы совершают Tame и Aerogal из Кито и Гуакиля (имейте в виду, что рейсы из Кито совершают промежуточную посадку в Гуакиле). Билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний ,
При вылете из страны взимается аэропортовый сбор: международный перелет – 36 долларов США на январь 2008 (тариф постоянно меняется, актуальный сбор можно посмотреть на сайте аэропорта ;idioma=spanish), внутренний перелет – 7 долларов США.

ДЕНЬГИ: в ходу американский доллар. $100 и $50-долларовые купюры лучше разменять на купюры более мелкого достоинства (исключение, пожалуй, что Галапагосы, где в аэропорту оплачивается сбор за посещение островов (100 долларов США) $ 100 купюрой). Карточки принимают не везде (не возникнет проблем с отелями уровня выше среднего и туристическими ресторанами). При оплате картой удерживается 10% от суммы платежа. На Галапагосских островах (в частности, на о. Изабела) карточки не принимают, банкоматов нет, запасайтесь наличностью в Пуэрто Айоре (было замечено четыре банкомата).

ОТЕЛИ:

Кито
Sierra Nevada Hotel – двухместный номер USD 45 с завтраком
Joaquin Pinto E4-150 y Cordero, Quito
- отель
- туристическое агентство Sierra Nevada Expeditions

Hotel Sierra Madre двухместный номер USD 57 с завтраком
Veintimilla 464 y Luis Tamayo
Tel.(5932) 2505687 or 2224950 / Fax(5932) 2505715
E-Mail: \n Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script


Hotel Rio Amazonas – двухместный номер USD 75 без завтрака

Cordero 1342 y Ave. Amazonas, Quito - Ecuador
Reservation Toll Free: 1-888-790-5264 / Phones: 593-2-2556666 / 2566667 fax: 593-2-556670

Галапагосы:
Пуэрто Айора (о. Санта Круз)

Sir Francise Drake Hotel – двухместный номер USD 15 без завтрака
Avenida Padre Julio Herrera, Puerto Ayora tel. (05) 252-6221

Hotel Palmeras – двухместный номер USD 45 с завтраком
Thomas de Berianga s/n e Islas Plaza, Puerto Ayora, tel. (05) 252-6139

Sol y Mar Hotel – двухместный номер USD 180 с завтраком
Av. Charles Darwin, Puerto Ayora



Пуэрто Вильямиль (о. Изабела)

Albemarle - двухместные номера от USD 120 с завтраком.


Isabela del Mar/Ballena Azul – двухместный номер USD 35 с завтраком

\n Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script


ТРАНСПОРТ:

Галапагосы
От аэропорта на о. Бальтра (ближайший к о. Сантра-Круз) за 2 доллара можно добраться до канала (10 минут), на пароме за 5 минут и 1 доллар пересечь канал, сесть на автобус (2 доллара) или такси (15 долларов) и доехать до центра Пуэрто Айора (около 40 минут на такси).

До о. Изабелла каждый день в 2 часа дня с главной пристани отправляются лодки (fibras), который за 30 долларов и 2,5 часа пересекают океан и доставляют вас на Изабеллу. Обратное отправление с о. Изабелла на о. Санта-Круз (Пуэрто Айора) каждый день в 6 утра.

Между Бальтрой, Изабеллой и Сан Кристобаль есть воздушное сообщение компанией MTB (EMETEBE). За 30 минут вас доставят из Бальтры на Изабеллу. По расписанию самолет летает каждый день (в 12: 30 с Бальтры, обратно в 8:30), кроме воскресенья, однако, полеты часто отменяют. Кроме того, из-за малого наличия мест (самолет типа Сессна, ограничение по весу багажа) билеты нужно покупать сильно заранее. Своего сайта у EMETEBE нет. Резервировать надо по телефону (593-05) 252-6177, 252-0617, офис в Пуэрто Айора (Av. Charles Darwin, в здании почты). Билет в один конец стоит $65/$130 туда-обратно. Офис также есть на о. Изабелла.

РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ (на английском языке):
- отели на Галапагосах и прочая информация по Эквадору и Галапагосам
- информация по Галапагосам и Эквадору
ID=2 – форум LP Thorn Tree – масса полезной информации

ТУРФИРМЫ И ГИДЫ:

Гид Кристиан Валенсия организует и проведет любой тур по Эквадору. Отлично говорит по-английски.
Christian Valencia – tel. (593-2) 2298-339, mobile 09-1511-914, e-mail: \n Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Туры, авиабилеты –
Galasam – Av. Amazonas 1354 y Cordero (в здании отеля Avenida Amazonas)

Автор: Мурсия

Обсуждение:





Дополнительно


Copyright © 2010-2020 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.