Аргентина часть 3.Водопад и Эстансия.

20.06.2008ОглавлениеАргентина часть 3.Водопад и Эстансия.Страница 2Страница 1 из 2

Позиция вторая - Северный этап, он же туристическо-познавательный.

Ну, если совсем точно, то мой север – не совсем север, скорее северо-восток Аргентины. Но в самых северных местах, в районе Сальты, я не был, а потому для меня описываемый район самый, что ни на есть север.
С административной точки зрения провинция, о которой я веду рассказ сейчас, называется Миссионес (Misiones). Столица – Посадас. Если смотреть на карту, то местность с одной стороны граничит с Парагваем, с другой – с Бразилией.
До испанских времен эта территория была заселена индейцами – гуарани. И несмотря на то, что в Аргентине этого народа практически не осталось, следов они здесь оставили масса. Во многом с гуарани связана уникальность описываемого куска Аргентины и состоит эта уникальность из трех моментов:
- здесь завоевание индейцев происходило удивительным образом, аналогов которому в истории нет;
- здесь выращивают йерба матэ, и нигде более в мире это растение не растет;
- ну, и конечно же, здесь шалит удивительный катаратас Игуасу.

Собственно эту вот тройственную уникальность и изучал наш дружный коллектив в течении недолгих и очень насыщенных четырех дней, о которых я и постараюсь поведать, как мы и договаривались, не в хронологическом порядке, а в стиле рейтинга.

2.1. Игуасу Фолз

Легенда гуарани гласит, что всему виной, впрочем, как обычно, - любовь. А что в ней самое страшное? Треугольник. А когда в этом треугольнике не у дел остается божество – совсем плохо. Ну, а если это божество – могущественный бог лесов Тупо – просто караул. Пиши – пропало.
Случилось так, что влюбился вышеупомянутый идол в красавицу-индианку Найпур. Ей бы ликовать, а она ни в какую. Люблю, говорит, гарного молодца, солдатика Каробу, и все тут. Бог с угрозами. Но «вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить, любой ценой, и жизнью бы рискнули». И они рискнули, и куш не сорвали. Короче все умерли.
Но как красиво! И нам, бездельникам-туристам в радость. Рванули они, значит бежать. Наивные. Но от великого и могучего не скрыться. Громыхнул он перед ними о земль и, пиздец, обрушилась земля. И рванула вода с грохотом вниз, и создалось чудо – водопад Игуасу. Ну, а беглецы стали камнем и деревом, и теперь вечно любуются друг другом. Такая вот история, такая вот версия.
Правда есть еще и другая. Что когда-то случилось очередное извержение какого-то вулкана. Лава ползла до поры до времени, затем резко остановилась. Получилась 80 метровый перепад. По образовавшемуся базальтовому плату потекла река Игуасу, которая перед обрывом разливается дельтой шириной 2 километра и на всем ее протяжении сваливается мощным потоком с обрыва, чтобы потом чуть западнее мощно вонзиться в спокойно текущую Парану.



Вам выбирать какая версия реальней.

Гуарани назвали образовавшееся чудо – «игуасу», т.е. большая вода. А про само падение воды говорят «сальтос де Игуасу», т.е. прыжок большой воды. И в этом есть свой смысл. Не падение, а именно прыжок, неожиданный, спонтанный.
Дело в том, что вплоть до обрыва действительно ничего не предвещает грандиозного. Обыкновенная дельта реки перед ее впадением в другую реку.



На выставленной фотке на заднем плане отметьте водную пелену в воздухе. Именно там находится жерло водопада, названная Garganta del Diablo или Глотка Дьявола. Выглядит такой контраст действительно гротескно: вплоть до обрыва довольно спокойное течение и вдруг такое:




Посещать водопад надо сначала с бразильской стороны, потом с аргентинской. С бразильской – это обзор, панорама. С аргентинской – экшион.
Я опишу коротенько, как мы туристили по Игуасу в Аргентине. Коротенько, потому что ничего принципиально нового не было против рассказа Сергея Винского. Мы шли по его следу.
Только в свое время, Сергей и его друзья заказали и выполнили программу, которая была эксклюзивной. Сейчас же идеи наших путешественников поставлены на поток, они положены в основу самого дорогого варианта посещения.
Напомню, что заключается такой трип по национальному парку в двух моментах:
1. К воде везут не на туристическом поезде, а на отдельном грузовике по отдельной тропе через джунгли, что, впрочем, не меняет его также туристической сути.






2. По воде к водопаду доставляют на катере.



Катер с довольно мощным мотором прет напролом против бурного течения.



Прет прямо к Глотке Дьявола пока не становится совсем тяжко и
опасно.



Тогда, чтобы сберечь наши души, катер сворачивает с вод основного потока и подвозит нас к каскаду менее мощных струй.




И здесь начинается основная веселуха для туристов. Проводник по очереди по двое усаживал нас на нос, и катер направлялся прямо под водопад. То есть весь этот мощный душ окатывал нас под ор, визг и хохот остальных. Эмоции конечно же через край, как на интересном аттракционе.



На этом «эксклюзив» заканчивается и мы попали в многочисленную толпу, шатающуюся по парку. Главное место, куда все должны попасть – это смотровая площадка над Глоткой Дьявола. К ней ведет длинная дорога-мост, которая проложена от железнодорожной станции. Тропа сооружена на сваях прямо над дельтой. Сама же железнодорожная станция – это конечный пункт внутрипарковой колейки.
Я не буду описывать виды, которые открываются по пути следования к Глотке Дьявола через дельту и саму Глотку Дьявола, ибо бесполезно. Насколько фотки могут передать первозданную красоту, настолько они это уже сделали выше по отчету и еще более в некоторых других отчетах на форуме.

Вагончики поезда, на котором мы отправились к выходу из парка, представляют собой скамейки под навесом. Трехместные скамейки приставлены спина к спине, и такими спаренными звеньями через проход. Короче, как в электричке.
Уселись мы вчетвером друг против друга по два пасахероса на скамейке. Я и Саша против Сергея с Женей. Пиздим ни о чем, как обычно. Краем глаза замечаем, что сзади Сергея и Жени пристроилась шумная компания. Обсуждаем бабенок в компании, благо на русском разговариваем не стесняясь. Пытаемся догадаться по языку откуда ребята, приходим к выводу, что голландцы. При этом, они все не умещаются на двух скамейках, а потому одна девица из них подсаживается к Евгению.
Вдруг (бляха, я как сейчас вспомнил и долго ржал) эта баба подскакивает и чуть ли ни с кулаками, но точно с бешенными глазами, обращенными к Жени, истерично восклицает что-то, из чего я понимаю только одно слово «Таше», Всплывает далекий немецкий и мы, молниеносно посовещавшись, приходим к единственно правильному выводу: «Телка проебала сумку». Также не оставляет сомнений и тот факт, что она не исключает возможности того, что ей в этом помог наш пасахерос.
Но все оказалось прозаично, а шоу скоротечно. Сумку у нее из-под нос увел ее хахель, сидевший за спиной. Долго он искушать судьбу не стал и, спасая Женю, вернул пропажу на место. На всем дальнейшем протяжении пути, голландка судорожно сжимала лямку сумки, иногда что-то грозно высказывая своему бой френду, что, впрочем, его только веселило.

Вообщем, покинули мы национальный парк в отличном настроении и удовлетворенные от проведенного времени.
Есть «точки» в путешествиях, которые на первый взгляд совершенно выпадают из смысла собственно путешествия. Они, эти точки, скорее внешне напоминают курорты, которые мы с вами, конечно же, с презрением отвергаем. В таких точках за свои деньги мы получаем абсолютный комфорт, включенную хавку, теплый климат, неспешное времяпровождение. Курорт – одно слово.
Я очень старательно оберегаю себя от подобной идиллии, поскольку всегда заявляю о себе, как о путешественнике-бродяге, которому чужд комфорт и уют в блужданиях по миру. Но в Аргентине пришлось на короткое время погрузиться в обстановку сытой жизни. Система эстансий к тому обязывает.
С одной из эстансий я уже познакомил, если помните. Вот и настал черед следующей. А также, пожалуй, подошло время высказать свои соображения по поводу принципов посещения этих чудо-мест Аргентины.
Первый, базовый, основной принцип: если уж вы выбрали какую-либо из эстансий, то поезжайте туда на сутки. С ночевкой и оплаченной едой. Это важно, так как только при этом условии хозяева эстансии будут рассматривать вас как своих гостей и по-настоящему раскроют перед вами как современную свою жизнь, так и историю той местности и того места, куда вас завела тропа путешественника. А ведь вам именно это и надо. Я напомню здесь, что основной продукт, которым торгуют эстансии – это история. Информацию же о современной жизни вы получите в довесок, но этот довесок может быть очень весомым.
Второй принцип. На эстансии надо ехать подготовленным. То есть нужно заранее ознакомиться хотя бы в общих чертах с историей местности, где эстансия находится. Только тогда вы получите масло на хлеб, где хлеб – это тот базис, который уже лежит в голове. Без него жирновато может быть, а значит не вкусно.
Третий принцип – не частите с посещением различных эстансий. Иначе объем информации вас захлестнет, а сытая жизнь, неизменно сопутствующая посещению, обрыгнет.
Принцип номер четыре. Нужно быть точно уверенным, что и хозяева эстансии, и вы знаете один общий язык. На эстансиях вы не найдете аттракционов, по типу водопада Игуасу. В сотый раз подчеркну, что едете вы за информацией, получаемой из постоянного общения.
Если вы соблаговолите следовать указанным принципам, то, уверяю вас, получите замечательное удовольствие от этих специфических аргентинских мест.


Предыдущая страница - Следующая страница





Дополнительно


Copyright © 2010-2020 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.