Аргентина часть1.Фитц Рой и Эстансия.

20.06.2008ОглавлениеАргентина часть1.Фитц Рой и Эстансия.Страница 2Страница 1 из 2

Ну, вот, Аргентина осталась далеко на юге, а мне осталось только ожидать новой встречи через год. Эмоций масса, они переполняют и сильно мешают в изложении прожитого в течение трех недель на земле Эвиты. Но я все же постараюсь быть кратким и не размазанным, ибо с одной стороны, совершенно нет времени, а с другой, основная цель того, что я все же трачу свое и, надеюсь, ваше время, так это желание подтолкнуть читателя к мысли, что ехать надо и ехать именно в Аргентину.
Я долго думал, как же все же лучше организовать отчет. Это могла быть самая популярная форма - хронологическая ретроспектива. Также сильно думал и о просто заметках вольного пасахероса, что очень привлекало, ибо позволяет порхать мысли и не заморачиваться на полноте информации.
Была еще мысль свести все просто к перечислению цифр и фактов. Некий такой гайдбук, составленный на собственном опыте.
Но я искренне хочу направить читателя в путешествие по Аргентине, а потому не один из рассматриваемых вариантов, как мне показалось, не позволит максимально добиться поставленной цели. Я отлично осознаю, что чтобы заинтересовать неизвестной далекой страной, где не был и куда не собираешься, нужен совсем другой подход. Мы же не читаем гайдбуки, если не собираемся в страну, о коей вещает книга. Нам также вряд ли интересно будет читать про места, о которых мы никогда не слышали и даже не представляем, где они находятся. Разве вы представляете разницу между, например, Сан Хуаном или Сан Хулианом. А разницу в эстансиях Сан Инесс, Ла Мария и Абертон. Да, и вообще, разве многие знают, что такое эстансия и зачем туда ехать. Я уже не говорю о горных вершинах Фитц Рой и Аконкагуа. Уже в процессе подготовки к поездке я понял, что для многих эти слова - темный лес.
Вспоминаю себя в июне месяце, когда идея Аргентины более менее сформировалась. Что я тогда знал о ней. Совсем немного и совсем поверхностно. В основном эта была информмция, предоставленная Сергеем Винским, отражающая его краткосрочное посещение Аргентины. Поэтому на вопрос одного из соучастников поездки, какие же места хочу посетить, ответил: водопад Игуасу, Ушуайу и Мендозу. О первых двух местах я знал из отчета хозяина форума, а имя района Мендозы я вижу на винных бутылках в калининградских супермаркетах. Ну и, конечно же, я знал, что в этом районе находится Аконкагуа.
Звучало еще, в тех первичных обсуждениях, слово "Патагония". Но что стоит за этим географическим термином, как оказалось, никто не знал.
С тех пор утекло много воды, Аргентина стала очень близкой и понятной. Такое стало возможным лишь благодаря довольно основательной подготовке к поездке. История и география этой немаленькой эмигрантской станы были неплохо проштудированы, что позволило добротно укладываться в мозгу колоссальному объему визуальной информации.
Продуманность маршрута позволила охватить за короткий трехнедельный срок большую часть территории страны и нигде не проколоться. При составлении маршрута не было оставлено ни одного резервного дня, но он и не понадобился. Все вышло, как и планировалось.
А планировалось прогнать с севера на юг вдоль атлантического побережья около 4500 километров, начать в Пуэрто Игуасу и достигнуть Ушуайи. Завершающим районом трипа был выбран район Мендозы, который расположен в центро-западной части Аргентины у подножья Анд, там где Анды достигают наибольшей высоты.
По манере прохождения каждой конкретной точки маршрута и по цели вообще пребывания в этой точке я бы разделил весь трип на четко выраженные четыре этапа, сформулированные ниже по хронологии прохождения:
1. Северный или туристическо-познавательный.
2. Патагонский или природно-бродяжнический.
3. Южный или рекламно-расслабленный.
4. Мендозский или курортно-исследовательский.
Каждый из этих этапов был замечательно интересным и я постараюсь доложить читателю максимально объемно о том достойном, что может заинтересовать путешественника в том или ином месте. Тем более за общим названием каждого из этапов скрываются более, чем зачетные точки, список которых будет непременно оглашен, но не сейчас, чуть позже, при разговоре о конкретном этапе.
Так вот, возвращаясь к манере изложения, которую я буду исповедовать при изложении материала, я подумал и решил следующее: коль этапы так четко выражены, то было бы справедливо, если я буду описывать их один за другим, не переходя к следующему, не закончив предыдущий. Причем я выстрою свой собственный рейтинг этапов, и буду идти от топа к низу. Равно как и внутри этапа зачетные точки будут описываться по аналогичному нисходящему рейтинговому принципу.
Впрочем, такая классификация вполне условна. Хочу подчеркнуть, что практически все точки на всех этапах были абсолютно зачетны и, если какая-либо из них и будет стоять в конце списка, то только лишь потому, что остальные еще лучше.
Теперь вот еще о чем. Несмотря на то, что поездка состояла из нескольких этапов, тем не менее, она являла собой, конечно же, единое целое с одной общей целью - понять страну Аргентину, вникнуть в ее настоящую жизнь. Такое возможно, впрочем такой метод справедлив для практически любой страны, во-первых, через общение с аборигенами, во-вторых, через знакомство с историей и, в-третьих, через собственные наблюдения и опыт. И того, и другого, и третьего было немало, а потому был собран достаточный объем информации, справедливой для всей страны. Дабы не утомлять читателя собранными сведениями сразу, я планирую в ходе повествования отдельными выкладками доложить о некоторых аспектах настоящей и прошлой жизни Аргентины, как необходимые для самостоятельного путешествия, например про возможности передвижения по стране, так и полезные для понимания страны в принципе, например про историю индейцев Аргентины.
И, наконец, я осознаю, что, если удастся добиться базовой цели и интерес к Аргентине проснется, то тогда придет время совсем практической информации. Поэтому в конце разговора о той или иной зачетной точке, я очень кратко и сухо буду выкладывать сведения о ценах, отелях и т.д.
Что же, приступим.

Позиция первая – Патагонский этап, он же природно-бродяжнический.
Это были воистину идеальные 12 дней путешествия. Во всех планах. Динамика перемещения не оставляла шансов даже для малейшей скуки. По мне именно к такому варианту путешествия надо стремиться – ни минуты потерянной, никакого комфорта, ибо комфорт – есть паразит, съедающий кайф путешествия, ни места туризму, во всех мероприятиях именно ты ключевая фигура, ибо ты не созерцатель, а именно участник.
Вид транспорта избирался исключительно исходя из цели максимальной стремительности. Автобус, самолет, автомобиль, катер. Земля, воздух, вода.
Спать приходилось там, где выпадала свободная минутка: автобус, аэропорт, самолет, пассажирское кресло автомобиля.
В результате Патагония была осмотрена очень плотно. И у берега Атлантического океана, и в самом ее сердце, и у подножия Анд, что позволяет мне сказать: «Патагония, я знаю тебя и я влюблен в тебя». И нет нигде более такого края, который был бы сколь неприветливым и суровым, столь же и манящим.
Как известно, Патагонией называют южную часть южноамериканского материка. Различают аргентинскую и чилийскую Патагонию. Разделены они Андами и существенно отличаются друг от друга.
Аргентинская Патагония сегодня – это две провинции: Чубут и Санта Круз. Основная территория этой земли покрыта вулканическим пеплом, сквозь который прорастают низкорослые, очень низкорослые кустарнички. Это равнина, бескрайнее плато, на котором пасутся быстрые гуанако, странные родственники верблюдов. Здесь же я видел горделиво прогуливающихся страусов нанду. Именно эти два вида животных являлись на протяжении всей истории естественной пищей для кочующих по Патагонии индейцев, имя которым Теуэльче. Именно эти животные занимали особое место в искусстве теуэльче, но об этом разговор пойдет чуть позже, когда мы вместе окажемся в самом центре Патагонии и спустимся в пещеры.
Пока же несколько слов о самих теуэльче, название которых в переводе означает – «отважные люди». Жили они в Патагонии испокон веков. Учитывая невозможность заниматься земледелием, были охотниками-кочевниками. Питались практически исключительно мясом. Для жилищ часто использовали скальные пещеры либо примитивные навесы, главной целью которых было спасение от почти непрерывно бушующих ветров.
Впервые теуэльче встретились с белым человеком, когда Магеллан во время своего кругосветного плавания встал на зимовку в бухту, где сегодня расположен центр провинции Санта Круз – Пуэрто Сан Хулиан. Спустя два месяца после прибытия мореплаватели вдруг увидели на берегу танцующего великана, обличенного в шкуру гуанако. Это был индеец-теульче.
Несмотря на то, что существуют противоречивые данные о средних габаритах представителя Теульче, можно твердо утверждать, что ростом они были совсем не пигмеи. Называются цифры от 1.80 до 2 метров. И имели они гигантские конечности; конечности в смысле рук и ног. Это я могу тоже утверждать, так как имел возможность лично померить свои ручонки и ножонки с отпечатками, сделанными индейцами.
Именно за огромные ступни Магеллан назвал теуэльчей «патаганс», что в буквальном смысле означает «собаки с очень большими лапами». Пигафетта, летописец Магеллана, изменил это слово на итальянский лад - «патагони», так же вскоре стали именовать не только людей, но и местности, ими населенные, которые в совокупности и получили название: «Патагония».
Вообще тема индейцев Аргентины меня немало интересовала. Хотелось понять, как так могло случиться в истории, что именно в этой стране среди населения практически не осталось даже следов коренных жителей. Причем территория Аргентины огромная, на ней проживало множество совершенно разных племен с непохожим образом жизни, уровнем «цивилизованности», культурой, вероисповеданием. Вот, в качестве примера, только про некоторые этнические группы в начале XVI века с местом их расселения: ямана (на Огненной земле), теуэльче (в современной Патагонии), реуэльче и матакос (в районах Чако, Сальта и Тукуман), мапуче и диагиты (в районах Пампы), гуарани (в Корриентес и Мисионес).
Что это такое, совпадение или многолетняя политика Аргентины? Ведь Аргентина в демографическом плане уникальная страна на континенте. Население здесь абсолютно европейское и белый человек, даже попав в абсолютно нетуристический район, не привлечет никакого внимания, что я не раз на себе проверял. Индейцы даже в высокоразвитых соседних Чили и Бразилии оставили немалый след среди населения. Плюс к этому они борются за свою самобытность, отстаивают права. В Аргентине же все тихо. Кто уничтожен, кто сбежал, кто ассимилировался.
В дальнейшем, я в меру своих собранных знаний и наблюдений, буду останавливаться на истории взаимоотношений индейцев и белых в разных частях Аргентины. В частности, совсем скоро, изложу все мне известное про теуэльче.
Ну, а пока перенесемся из равнинной Патагонии в ее горный район, в район, где возвышается неповторимый в своей красоте Фитц Рой, вокруг которого был совершен неудачный трек. Итак, точка номер один в Патагонском этапе, имя которой Фитц Рой.

1.1. Трек вокруг Фитц Роя
Национальный парк номер один в Аргентине – это Лос Гласиарес. Парк делится на две части – Южную и Северную. Южная знаменита своими бесподобными, неподражаемыми глетчерами, речь о которых пойдет позже. Северная же часть предназначена властями для трекинга. Оно и понятно. Именно здесь находятся самые живописные вершины Анд – напоминающий крепость Монтэ Фитц Рой (3405) и колющий небо Серро Торре (3102).
Обе вершины архисложны для покорения. Обе верщины являются манящей мечтой для множества альпинистов, но только особенно подготовленные рискуют штурмовать их. Отвесные стены, сверхтвердая гранитная порода, ужасные погодные условия вообще долгая время наводили на мысль, что забраться на эти пики невозможно.
Только в 1952 году экспедиция французских альпинистов впервые достигла саммита Фитц Роя. Один из ее участников, Лионель Террай, так писал: «Из всех восхождений, которые я совершил, Фитц Рой потребовал от меня полной отдачи. По технической сложности он даже проще, чем гранитные Альпы, но удаленность его от возможности оказания помощи, почти бесконечно плохая погода, лед как стекло и ошалелые ветры – все это делает подъем смертельно опасным, более рискованным и изнуряющим, чем восхождения в Альпах».
Капризная погода, неуемные бешенные ветра мешают не только альпинистам, но и приземленным трекерам. А ведь мы, трекеры, всего то и хотим пешочком дойти до определенной высоты и сфоткать какую-нибудь легендарную вершину. Никому не мешаем, на многое не претендуем. Так нет же, Господь посадил вожделенные чудо-вершины как раз в зону 40-50-х "ревущих сороковых" широт, где воздушные массы, гуляющие от океана к океану часто со скоростью 150-200 км в час, просто не замечают узкий участок суши, названный Патагонией.
Все маршруты начинаются из городка Эль Чалтен, который еще 10 лет назад был совсем крохотным, всего несколько скверных хостелей, а автобусы сюда приезжали лишь несколько раз в неделю. Однако, ветер перемен привел к тому, что сегодня Эль Чалтен – быстро растущий населенный пункт, где путешественники смогут найти на разный вкус места проживания и питания. Количество трекеров неуклонно растет, что заставляет власти всерьез улучшать инфраструктуру этого района. Например, дорога. Попасть в Эль Чалтен можно из более южного Эль Калафате. Это 220 км. Раньше на дорогу уходило порядка 5 часов, автобус греб по галичной дороге, пассажиры тряслись и глотали пыль. Сейчас же неасфальтированными остались только 50 км, да и те, думаю, в этом году накроют твердым покрытием.
Если не принимать ко вниманию погодные условия, то сам по себе трек совсем несложный. Всмотритесь в нижеприведенную карту. Если все подчинить только цели увидеть Монте Фитц Рой и Серро Торре с самых выгодных точек, то трек, состоящий из трех ночевок, должен выглядеть так:
День первый: старт в Эль Чалтене (обведено красным) – финиш кэмпинг Пьедра дель Фрайле (обведено синим). Указан путь двумя красными стрелками. Набор/сброс высоты – 300/200 метров. Общее расстояние – 19 км.
День второй: старт из кэмпинга Пьедра дель Фрайле к вершинее горы Электрико (обведено зеленым), откуда Фитц Рой со сползающим ледником, как на ладони. Набор/сброс на 1700 метров. Общее расстояние – 8 км. После спуска 11 км назад до кэмпинга Пойнсенот (обведено желтым). Путь указан верхней черной стрелкой. Набор высоты – 200 метров.
День третий: старт из кэмпинга Пойнсенот к Лагуне де Лос Трес. Подъем на 400 метров (обведено коричневым. Спуск. Переход к кэмпингу де Агостини (обведено черным). Путь указан черной нижней стрелкой.
День четвертый: 5 км до Мирадора Маэстри (обведено голубым), откуда открывается вид на Серро Торре. Затем 9,5 км назад в Эль Чалтен.


Увы, но оговорка «Если не принимать ко вниманию погодные условия», в этом районе пустой звук. Именно эти погодные условия, мать их, и надо ставить во главу угла. Именно они, эти условия, испортили мне все остальные условия и планы, заставив впервые развернуться, не достигнув цели.
Прибыли в Эль Чалтен в 22:00 автобусом компании Cal Tur из Эль Калафате. Погода типично патагонская – по городу гуляет ветер, гоняет мелкий дождь.
На улице освещения нет, ориентируемся только по свету, попадающему на дорогу из окон хостелей и ресторанов, коих здесь в достатке.
Решили, что поскольку начинается трекинговая программа, то и не будем мудрить – идем прямиком в приватный кэмпинг El Refugio, что находится здесь же, на центральной улице Сан Мартин.
Вообще, если в каком-либо городе Аргентины вам нужно попасть на центральную улицу этого города – ориентируйтесь просто, центральная улица будет называться авенида Сан Мартин, в память об одном из великих сынов аргентинского народа, Хосе де Сан-Мартине, который в 1812 году будучи руководителем испанских королевских войск, отправленных на подавление восставшей Аргентины, вдруг перешел на сторону повстанцев. Видимо, у этого политика все было хорошо с чутьем. Он четко оценил ситуацию, суть которой заключалась в том, что в 1812 году демократ Наполеон сверг с трона испанского короля Фердинанда Седьмого и вице-королевство Ла Плата, в состав которой входила Аргентина де-факто перешла на самоуправление. Когда монархия была восстановлена, то испанская корона решила восстановить статус-кво, что и было поручено Сан-Мартину.
Перейдя на восставшую сторону, генерал освободил не только Аргентину, но под шумок еще и Чили, и Перу. Потому в Перу я также часто гулял по улицам имени Хосе де Сан-Мартина, ну а уж аргентинцам сам Бог велел увековечить его имя.
Но вернемся к кэмпингу. Выглядит он примерно так:


Когда мы сюда заявились, то нашли четыре палатки, обосновавшиеся у ветрозащитников, наподобие того, что дощатым углом полуобнял наш красный тент. Далее, на заднем плане выглядывает сруб. Это санитаный отсек кэмпинга, где очень чистые сортиры и душевые комнаты. Еще дальше, за санитарным срубом находится сруб-администрация, куда мы первым делом и зарулили, хотя на двери было написано – работаем до 21:00.
Сруб-администрация представляет собой кухню-столовую, где есть все для приготовления пищи: от газовой плиты до кухонной утвари. Здесь же столы с лавками. Все чин чинарем.
Это я к тому, что условия в кемпинге вполне человеческие и я однозначно рекомендую расположиться здесь, если уж вам придется ночевать в Чалтене.
Мы как раз так и сделали. Отчаявшись найти хоть кого из администрации, самовольно заняли место под хмурым плачущим небом и рванули в ближайшую харчевню на ужин.

Утро следующего дня озарило нас улыбкой солнца. По крайней мере, в открытом обозрении оно было намного чаще, чем за тучами. Стали собираться в дорогу, пристрастно укладывая в большие рюкзаки то, что понадобится в треке, а в маленькие тот скарб, что бестолково отягощает спины в пути, а значит должен быть оставлен. Но где и кому? Ответ нарисовался в виде хозяина кемпинга, дом которого находится здесь же, на соседнем участке.
Таким образом решив этот вопрос, закупив газовые баллоны, мы тронулись в путь.
Сразу же за выходом из города дорога бросается вверх и в течении часа вам придется набрать подняться на 340 метров по мягкой лесной тропинке, достигнув высоты 740 метров. В процессе подъема несколько раз вам откроется живописный вид на долину Rio de Vueltes.
Если все несете с собой рюкзак, то к концу этого часового подъема слегка подустанете. Но не унывайте, это самый сложный бросок вверх на этот первый день. Конец подъема ознаменуется развилкой: прямо – продолжение пути, налево – лагуна Капри, пройдя которую вы сможете вновь вернуться на основную тропу. Просто удлините себе путь на полтора километра. Стоит ли этого лагуна – обыкновенное, ни чем не примечательное озеро – вам решать. Я бы не рекомендовал терять здесь время.
Так или иначе, от места развилки до кэмпинга Пойнсенот набора высот больше не будет, поэтому трек в этой части покажется вам приятной прогулкой. Тем более, что вскоре выйдя из леса, пойдете по болотистой местности, где дорога заботливо выложена многочисленными мостиками. Вокруг ручейки, кустики, птички поют. Надо отдать должное солнышку, которое в этот день до обеда ласково обогревала, а легкий свежий бриз не давал перегреться. Благодать. Казалось, что с погодой нам замечательно повезло.
Еще один момент для тех, кто думает или задумается о том, нужен ли здесь гид. Криком кричу – нет. По всему маршруту до кэмпинга Пойнсенот непременные желтые указатели не позволят сбиться с тропы при всем желании.
Между прочим, описывая трекинг в деталях, я подразумеваю, что тот, кому эта инфа может пригодиться, заглянул в вышеповешенную карту. Если же, трек не для вас по определению, то все равно загляните , ибо мы идем дальше.
Дошли мы, значит, до кэмпинга Пойнсенот около часа дня и бравым шагом проследовали мимо. Как помните, цель первого дня - кэмпинг Пьедра дель Фрайле, а до него еще 11 км.
Иду, убаюканный окружающим великолепием, состояние благостное, расслабленное. А, как известно, расслабился – попал. Вот и я не заметил указателя на развилке, и вместо того, чтобы идти базовым маршрутом свернул влево к лагуне Лос Трес.
Если обратитесь к карте, то найдете ее, обведенной коричневым цветом. Это сторонний трип, который был у нас по плану утром третьего дня. Идти к лагуне этой надо налегке, оставив все шмотье в кэмпинге.
Я же направился туда со всеми своими 13 килограммами на плечах, и потянул туда еще и Александра. Тропа из приятной немедленно превратилась в напряжную, тягуче направленную вверх. Постепенно вышли из леса, и вот уже только каменистое окружение является взору справа и слева.
Уже через метров 100 набора высоты я понимаю, что ошибочка вышла. Но не отступать же в такую-то погоду, а потому упрямо ковыляю. Сил пока много, соревнуюсь с гражданами, поднимающимися налегке. А народу много на склоне, кто навстречу, кто наоборот.
Наконец, перевал пройден, достигнута высота – 1186 метров и лагуна Лос Трес открылась во всей своей красе.


Сижу, любуюсь, жду Александра. К слову, Саше в этот день исполнялось 35 лет, а потому мы обязательно должны были это отметить. Окружающая красота несомненно располагала к празднику. Поэтому, коль уж мы с рюкзаками, готовим праздничный обед, разливаем по чарке и «Будь здоров, друг, здоровья и удачи!».
А вид действительно здесь потрясающ. Как уже видели, сама лагуна расположена в близком окружении гор. Такое ощущение, что лагуна – это футбольное поле, а окружающие горы – это трибуны, выстроенные прямо у кромки поля. А за трибунами горделиво возвышается Фитц Рой, смотря на верхние ярусы трибун с высоты 2000 метров.
Трибуны разверзают свои стены только в одном месте, чтобы позволить водам лагуны сливаться вниз, образуя высокий водопад, который падает в другую лагуну – лагуну Сусиа, находящуюся на почтенном расстоянии вниз от лагуны Лос Трес.
Добавьте к этой картине живописнейший Серро Пойнсенот, пик которого красуется слева от Фитц Роя и при воображении можно представить невероятную картину. Хотя нет, ни черта не получится. Это надо просто видеть и мы этим видом наслаждались, не думая о том, чтобы быстрее фоткать. Счастье длилось минут 15. А потом все закончилось. На все последующие 3 дня.
Небо заволокло в считанные минуты. И пошел снег, настоящий снегопад. И сбежал весь народ вниз, и остались мы одни. И ни черта не было видно. Вот так теперь это выглядело:


А вот это нижняя лагуна Сусиа:


А вот так выливается вода из лагуны Лос Трес, чтобы слева за кадром свалиться водопадом в пропасть к лагуне Сусия:


Два часа прождали, ожидая повторение вида. Излазили все горы-трибуны. Снег не прекращается. Ничего не поделаешь – надо спускаться и топать дальше.
Уже спускаясь по влажной каменистой сыпухе, оглядываемся и видим, что тучи, замешкавшись в какой-то момент, предоставили возможность фотострельнуть в Серро Пойнсенот:


Вообще, в остальные дни мы как снайперы гонялись за маломальским просветлением, чтобы вскинуть объектив фотоаппарата и нажать на курок. Вот, например, была использована редкая возможность запечатлеть Фитц Рой, открывшийся на несколько минут в этот описываемый день:


Фотография эта была сделана, когда мы уже шли вдоль рио Бланко, которая стала нашим постоянным ориентиром после спуска с лагуны. Здесь уже нет никаких желтых указателей, а направление движения указывают во так вот заботливо выложенные камни:


Через 5 км движения вдоль рио Бланко доходим до границы Национального парка, отмеченной проволочным забором. Перелезаем его с помощью большого валуна и продолжаем путь.
Еще через километр дорога уходит влево от реки в лес. Следите за сложенными камешками – они помогут. Следующие и последние 5 км проходят через сказочный лес, который в какой-то момент становится частной территорией, которой владеет эстансия Риканор. Ей же принадлежит и кемпинг Пьедра дель Фрайле, куда мы в конце концов в сумерках дошли.
Пока спим в палатке, несколько слов о принципиальных особенностях трека в парке Лос Гласиарес.
1. Это пресловутая погода. Сколько уже сказано, но все же повторюсь. Поэтому нужно всегда иметь достаточное время резервное, а также резервное питание.
2. Забудьте о горнящке, тут ее точно не будет.
3. В летнее время светает в 4 часа, а главное, что темнеет в 11. Это, с одной стороны, дает возможность быть в пути долгое время, а, с другой, если уже разместился в кемпинге, то идти спать в светлое время не очень комфортно. Это я к тому, что в высоких горах, где был я ранее, режим совсем другой: подъем в сумерках, весь световой день в дороге, к 6 вечера темнеет, а значит резко холодает. Остается одно – в палатку, в мешок, читаешь книгу и засыпаешь.
4. Кемпинг Пьедра дель Фрайле, где мы сейчас спим, - частный и совсем не дешевый, причем постоянно дорожающий. Так в 2005 году ночь в нем на человека стоила 3 доллара, в 2006 – 5, а мы платили уже 8. Что будет дальше – вопрос. Причем, что интересно, платить 8 долларов придется в любом случае, даже если вы не ночуете, а просто проходите к Фитц Рою, так называемый регистрационный сбор.
Правда на практике, кто его будет взимать трудно сказать, т.к. предполагается, что, проходя мимо кемпинга, вы сами зайдете в находящийся здесь refugio Los Troncos и честно заплатите. Если же этого не делать, подняться к Фитц Рою, а затем, спустившись, вернуться восвояси, то никто и не заметит.
5. Кемпинг Пьедра дель Фрайле, как я уже обмолвился, имеет refugio Los Troncos, где можно погреться, выпить, закусить. Свое пить/есть внутри refugio строго запрещается, а цены же в refugio – бешенные. К примеру, виски, что мы впоследствии покупали за 18 песо за 0,75 литра, в refugio Los Troncos пришлось брать за 20 песо – дринк (0,02). Пятипесовая бутылка вина уходила за 40 песо. Мы, ожидая погоды, отдавали в день за ночевку/еду/алкоголь не менее 70 долларов. Если для вас это имеет значение и такие расходы не запланированы, то неплохо иметь указанное обстоятельство ввиду.

Но пора и просыпаться, что я и делаю здесь по ходу повествования. Причем просыпаюсь сразу по двум равно неприятным причинам. Во-первых, чувствую резкую боль в паховой зоне левой ноги, а во-вторых, вне палатки звонко завывает сумасшедший ветер. Вылезаю из палатки, ковыляю, именно ковыляю, взглянуть на возможность подъема. Вижу вот что


Туда, на самый вверх, практически на вершину Серро Электрико надо подняться, чтобы встретиться с лучшим видом Фитц Роя. Стою и понимаю, что с моей мини-травмой, полученной вчера на влажном спуске от лагуны, и при таком ветре, придется оставить идею подъема как минимум на день. Скорбный вывод, но иначе никак.
На это решение еще повлияло и следующее обстоятельство: это был наш 5 день в Патагонии. И пока хорошие и плохие деньки чередовались. То есть, если сегодня ветер и морозь, то завтра большой шанс, что будет солнце и безветрие.
Обсудив ситуацию с Сашей, приняли единственно правильное решение – ждем завтрашнего дня.
Весь день ветер ни то, что не унимался, а, напротив, усиливался. Наверх пошли три человека, но и те вернулись через три часа. Основной же народ вместо подъема вверх отправился к озеру Электрико в сторону чилийской границы вдоль долины Электрико. Как вы заметили, здесь все Электрико. Идешь по одноименной долине, вдоль одноименной реки к одноименному озеру, а слева возвышается одноименная гора.
Под основным же народом я понимаю коллективные группы, организованно ежедневно меняющиеся на ночевке в кемпинге. Когда мы только пришли, то застали здесь французов, которых потом заменили голландцы и немцы.
К слову сказать, что в кемпинге всегда есть горячая вода в душе, что очень помогает улучшить самочувствие в окружении пронизывающего ветра.
К вечеру постоянное растирание травмированной связки начало давать результаты. Не последнюю роль сыграли и нечастое чередование стаканов с виски. Обычно алкоголь недопустим в горах, но здесь, в такую погоду, без опасных в смысле горняшки высот, умеренные дозы вполне легитимны.
Засыпаем с надеждой на соблюдение правила чередования хорошей и плохой погоды.
По плану третьего горного дня мы должны были подняться на гору Электрико с 500 метров до 2200, собрать манатки и перебраться в кемпинг Пойнсенот.
Увы, но наутро ничего не поменялось. Ветер все также свистит и завывает, носясь по долине с бешенной скоростью, противная морозь все также висит в воздухе, наверху все также угрожающе меняют друг друга одинаковые тяжелые свинцовые облака, грозя снегопадами там выше.
Но больше резервных дней нет, а потому собираемся и выступаем с последней надеждой на то, что изменчивость патагонской погоды на этот раз нам поможет.
Начали подъем по тропинке-зигзагу среди в человеческий рост кустарников. Как всегда у подножия горы градус подъема довольно серьезный. В аккурат с началом подъема усиливается дождь.
Вот 300 метров пройдены, 5 минутный привал в маленьком оазисе на склоне – крошечном леске. Еще 200 метров, доходим до валунов, знаменующими конец первого этапа – очень крутого подъема.
Здесь уже растительность совсем скудная, высотой по щиколотку. Местность представляет собой горный амфитеатр, и мы продолжаем монотонно шагать вверх по его трибунам.
Еще метров 200, добираемся до верхнего яруса и вот он, на минуту открывшийся красавец.


А, между прочим, к этому времени напористый град, который со скоростью ветра хлещет нас с разных сторон, сменил оставшийся внизу дождь. Порывы ветра все более мешают двигаться.
Но пока идем. Через 100 метров начинается седловина, взобравшись на которую, мы теперь в полной мере осознали ненастье. Вдруг ветер взревел с такой силой, так окучил меня былыми градными иголками, что в первую секунду я чуть не задохнулся. Упал на камни, точнее был брошен на них. Тут же вспомнил ветряную передрягу в Гималаях под Анапурной, но там крепко ветер не смог сдвинуть мою тушу. Здесь же я был рад, что пал ниц, в противном случае ураган бы просто смел меня с седловины, как с ладони пушинку.
Все еще не веря в то, что придется свернуть, продолжаем путь по седловине, регулярно припадая к камням во время очередного шквала. И вот седловина закончилось. Мы теперь много ближе к Фитц Рою.


Теперь надо аккуратно чуть спуститься, перейти по снежному полю к склону, основу которого составляют мелкие сыпучие камни. Высота 1600 над уровнем моря. Александр кричит вслед, что дождется меня здесь. Но он и так просто молодец. Так высоко забраться в подобной переделке с первого раза.
А я пополз. Там наверху, через 150 метров склон приведет к узкому перешейку, двигаясь по которому можно будет, обогнув Фитц Рой, перевалив через перевал взглянуть на чудо-вершину с обратной стороны. Теряя последнюю надежду на успех, ползу по сыпухе метр за метром, прижимаясь к камням, потому как иначе нет спасения от неистово хлещущего града.
Смотрю на ДжиПиЭс аппарат. Высота 1700. Перешеек совсем близко. Но оттуда меня просто к чертям сдует. Лежу еще минут 10 и, наконец, решаю – вниз. Ползу в сторону метров 50 до снежного спуска в середине сыпухи, удобно устраиваюсь на , коль такая , и на скорости вниз к седловине, где меня ждет Саша.
На обратном пути в месте, где заканчивается амфитеатр встретили одиноко поднимающегося австрийца. Увидев нас, он, с ошалевшими от испуга глазами, очень попросил нас подождать его 2 минуты, пока он сфотографируется на фоне теряющегося в дымке Фитц Роя, а затем пойдет с нами вниз. И я его нисколько не осуждаю. В такое ненастье в одиночку оказаться на склоне – дело крайне малоприятное.
Когда вернулись в долину в кемпинг, то здесь дождь, снова дождь, лил буквально как из ведра. То есть, если все эти дни он противно моросил, то теперь стеной обрушился. А ветер не затихал. Настоящий ураган с проливным дождем.
Если полагаете, что, несмотря ни на что, вернувшись, мы стали следовать заранее намеченному плану, и начали собирать вещи, то значит вы очень хорошо про нас думаете. Или вы просто не поверили, что на улице творилось истинное безобразие, имя которому – преисподняя.
Если же вы нас, мокрых и замерших, сразу отправили в refugio Los Troncos, то оказались совершенно правы. И не надо быть провидцем, чтобы с первого раза ответить на вопрос, чем же мы занялись. Виски, конечно же этот высокопочитаемый мною напиток согрел мне кровь и отвлек от мрачных мыслей. И большое спасибо хозяйке Мерседес, которая сберегла для нас эту бутылочку, пусть и по бешенной цене.
В этот день в отличии от других находится в помещении refugio было довольно интересно. В такой ливень находится снаружи было совершенно невозможно, а потому все собирались внутри.
Правда, когда вернулись, то здесь была только одна немка из Лейпцига. Ее пример – другим наука. Она уже год путешествует по Патагонии, проходя все 33 трека, описанные в ЛП путеводителе.
После Нового года она собиралась переместиться в Новую Зеландию на полгода, ну а затем в Непал. На вид ей было лет под сорок, так что у меня еще не все потеряно.
К 15 часам, когда мы вернулись, кемпинг был практически пустой. Только наша палатка и палатка этой немки. Однако, ближе к вечеру, несмотря на ужасную непогоду, стал активно подходить народ. По их словам, ужасный дождь начинался после поворота к долине Электрико, где мы, напомню, находились. Поэтому, в момент выхода из кемпинга Пойнсенот никто не догадывался о том, что здесь у нас творится.
Понятно, что никто палатки не расставляет, а с дороги прямиком в refugio. Кто бы подумал, что местные лоджии могут быть нарасхват. Лоджия – это деревянный сарай с двумя полками внутри. Цена с человека – 20 долларов. Плюс этого помещения по сравнению с палаткой единственный, не надо расставлять тент. Но в такой дождь этот плюс был очень значимым. Настолько, что как минимум пять человек при нас получили отказ по причине стопроцентной занятости лоджий.
К 18 часам мы, разомлевшие в тепле refugio и подогреваемые к тому же изнутри, однозначно решили, что и третью ночь в треке мы проведем платно. И это даже притом, что дождь чуть ослаб.
Радует, что страсть народа мира к активному трекинговому отдыху от года к году все возрастает. Это отлично заметно было здесь в кемпиге. Несмотря на жуткую непогоду, поляна была полностью заставлена тентами. Их обладателями были и израильтяне, и австралийцы, и америкосы, и, конечно же, европейцы. Ну, и мы добавили колорит, задрав нос , представляли великую и могучую.
Правда, утро не оправдало надежды. Всю ночь завывающий ветер нисколько не ослабевал. Но делать нечего, кое как скомкав мокрую палатку и утрамбовав в рюкзак остальные шмотки, мы первыми тронулись в обратный путь. Когда вышли из леса долины Электрико и пошли вдоль Рио Бланко по открытой местности, то дождь словно осатанел.
Да ладно, хватит наверное описывать наши мокрые проблемы. Осталось только добавить, что путь назад с максимальной для нас в тот момент скоростью и без остановок занял 5 часов.

Подводя итог, поймал себя на мысли, что не многие поймут тот кайф, что ловлю я, оказываясь в обстановке описываемых 4 дней трекинга. Да и, в общем, я вот публично признавался в любви к Патагонии, поставил на первое место трек к Фитц Рою, а при описании оного только и употреблял: «ужасный, бешенный, шквальный ветер», «дождь стеной», «колющий град», ну и тому подобное. Не одного радужного слова. Иной читатель воскликнет, если не лень, что же хорошего в этих днях-мучениях.
Призываю сразу, давайте не будем спорить. Мы просто разные. Для меня такая борьба со стихией, а главное с собой – и есть жизнь, в этом основной кайф моих трипов. Созерцание великолепного Игуасу, о чем речь пойдет намного позже, не идет в никакое сравнение даже с тенью мелькнувшего Фитц Роя.


Предыдущая страница - Следующая страница





Дополнительно


Copyright © 2010-2020 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru При использовании материалов Справочник путешественника, ссылка на источник обязательна.